Как защитить растения от весенних заморозков. Заморозки весной Каким цветом страшны весенние заморозки

Весенний уход за яблоней включает обрезку и обработку от паразитов

Весенние работы по уходу за яблоней не стоит откладывать до наступления теплых деньков. Многие процедуры нужно провести еще до таяния снега.

Побелка и лечение ствола яблони весной

Побелка стволов деревьев нужна для защиты коры от солнечных лучей. Проводят ее с февраля до середины марта, пока снег не сошел. В более поздние сроки окрашивание стволов не принесет никакой пользы дереву, а только украсит сад.

Из большого разнообразия побелок я предпочитаю садовую акриловую краску. Защитный эффект ее сохраняется долгое время - она не разрушается и не трескается, а также - не смывается дождем. Использую ее только для яблонь старше 7 лет. Чтобы усилить действие в краску добавляю медный купорос. Такой состав не только убережет яблоню от солнечных ожогов, но и поможет бороться с зимующими в коре вредителями.

Для молодых яблонь с незрелой корой смесь для побелки готовлю из извести, навоза и глины в пропорции 3:1:1. Все компоненты хорошо перемешиваю и развожу водой до консистенции густой сметаны. Раствор защищает от ожогов и дезинфицирует кору, но нуждается в периодическом обновлении.

После зимы стволы яблоневых деревьев часто повреждены грызунами. Небольшие раны замазываю садовым варом сразу после схождения снега в марте. На участках, сгрызенных до древесины, делаю прививки, стараясь использовать как можно больше черенков зимостойких сортов.

Отслоившуюся кору при морозобоинах удаляю, а срезы тщательно замазываю варом. Со временем раны полностью затягиваются. На обширных участках повреждений морозобоинами делаю прививки мостиком.

Обрезка яблонь весной

Сроки весенней обрезки могут варьироваться в зависимости от наличия свободного времени. Начинать ее можно при температуре не ниже минус 10 градусов по Цельсию, и продолжать вплоть до появления на ветвях первых почек.

Санитарную обрезку провожу до начала сокодвижения. Вырезаю все поврежденные зимой ветви. Использую для этих целей ручной секатор и наточенную садовую пилку.

У молодых яблонь весной формирую крону. Вырезаю затеняющие и растущие под малым острым углом к стволу ветки. Между скелетными ветвями оставляю расстояние 40-70 см. Из веток второго порядка оставляю растущие в стороны, остальные вырезаю.

Оптимальная высота яблони - та, на которой удобно ухаживать за ней и собирать урожай. Определяю нужную высоту следующим образом. Возле дерева ставлю стремянку, становлюсь на верхнюю ступень и вытягиваю руку вверх. Если дерево выше, чем моя рука, провожу снижение кроны. Для этого укорачиваю верхушку проводника и верхних ветвей до необходимого мне уровня. Срезы обрабатываю садовым варом.

Профилактика яблонь от болезней и вредителей весной

Многие вредители и поры заболеваний легко переносят зимовку и с приходом весны начинают активно развиваться.

Для борьбы с ползающими вредителями, в частности долгоносиком цветоедом, я успешно использую ловчие пояса. Устанавливаю их с появлением первых проталин в приствольном круге так, чтобы они как можно плотнее прилегали к штамбу.

Вторую обработку делаю после цветения яблонь, когда появится первая завязь. В этот период использую более щадящие препараты - Фитоверм, Акарин, Лепидоцид. Опрыскивания провожу в сухую безветренную погоду в утренние часы. Первые результаты действия препаратов можно заметить через 5-6 часов после обработки.

Прививки яблони весной

Лучшее время для прививок яблони - май, когда начинается активное сокодвижение. Использую черенки перспективных сортов, заготовленные зимой. Приживаемость таких прививок очень высокая - до 90% черенков.

Внесение удобрений весной под яблони

Если при посадке яблони в плодородный грунт было внесено достаточное количество удобрений, дополнительно подкармливать дерево на протяжении пяти лет не нужно. Исключением из этого правила является выращивание яблоней на бедных грунтах - песчаниках и осушенных болотах.

Деревья возрастом старше пяти лет подкармливаю вначале апреля. Использую мочевину, перепревший навоз, древесную золу. В почве на участке проекции кроны делаю вилами или ломом углубления на 20-25 см. В каждую ямку насыпаю горсть удобрений и засыпаю сверху грунтом. На одно дерево расходую примерно полкило мочевины или 5-6 ведер навоза, чтобы подкормки хватило на два-три года.

Никогда не рассыпаю удобрения по поверхности почвы. Яблоне они пользы не принесут, а вот трава будет расти как на дрожжах. Также не стоит раскладывать навоз поверх снега. От таких действий только замедлиться снеготаяние, а питание достанется сорнякам.

Дополнительно в период вегетации удобрения вношу только в том случае, когда дерево сигнализирует о нехватке питательных веществ. Первые признаки неблагополучия видны до начала цветения - в этот период и делаю подкормку. Готовлю раствор в столитровой бочке воды, куда добавляю ведро коровяка, килограмм суперфосфата, 300 г сульфата калия. Настаивается раствор неделю. Поливаю этой смесью яблони по 4-5 ведер на каждое дерево.

Повторную подкормку провожу после цветения. Состав раствора меняю - навоз не добавляю, а количество суперфосфата и сульфата калия увеличиваю вдвое. Эти компоненты благотворно влияют на образование завязи и будущий урожай яблонь.

Полив яблонь весной

До распускания листьев потребность яблонь в поливе компенсируется накопленной в земле влагой после снеготаяния. Дальше деревья нужно поливать, тем более, если на дворе стоит сухая теплая погода. Молодые деревья поливаю каждые пять дней, взрослые - реже, но обильнее.

После полива почву под яблоней бороную, чтобы не образовывалась корка. Приствольную зону мульчирую тонким слоем соломы или торфа, чтобы дольше удержать влагу. Не подойдут в качестве мульчи опилки - они сделают почву кислой. Толстый мульчирующий слой тоже небезопасен - в нем заводятся грызуны, болезнетворные бактерии, размножаются поры грибов.

Защита яблони от возвратных заморозков

Весенние заморозки не принесут вреда яблоням, если почки на них еще не распустились. Для защиты от морозов облиственных деревьев использую дождевание. Для этого поздним вечером обильно орошаю всю крону водой из шланга через мелкий распылитель. Замерзающие ночью капли свое тепло отдают молодым листочкам. Использовать этот способ можно только в безветренную погоду, иначе эффект будет прямо противоположным.

При угрозе заморозков во время цветения для защиты яблонь прибегаю к старому проверенному способу - задымлению. В саду раскладываю кучи из соломы, торфа, листвы, сухой травы. В центр вбиваю кол, а поверх кучи насыпаю немного земли. Вечером кол вытаскиваю - отверстие будет служить дымоходом, и запаливаю кучи.

Пересадка яблони весной

До распускания листвы яблони можно пересадить, если место посадки изначально было выбрано неудачно. Молодые деревья (до трех лет) выкопать и посадить на новом месте не сложно. Нужно хорошо полить почву в приствольной зоне перед выкопкой дерева, а после посадки - провести короткую обрезку веток. Так яблоня быстро восстановится после пересадки и пустится в рост.

Сложнее дела обстоят с пересадкой яблонь в возрасте 4-5 лет. По периметру кроны нужно выкопать канавку и постепенно углублять ее до 50 см. Попадающиеся корни подрубывают. Когда глубина канавы будет достаточной, земляной ком подкапывают и подрезают центральный стержень корня. Пересаживают дерево с комом земли. После посадки его поливают, а ветки радикально обрезают, оставляя только центральный проводник и несколько скелетных и вторичных ветвей.

Если яблоню по каким-то причинам пришлось выкорчевать, на ее место в тот же год можно сажать новый саженец - болезни старого дерева не передадутся.

Выбор саженца для посадки

Высаживать молодые саженцы яблони можно ранней весной, как только земля позволит воткнуть в нее лопату. В этот период в почве сохраняется достаточное количество влаги, чтобы деревце прижилось.

Саженцы с открытыми корнями перед покупкой нужно внимательно осмотреть на наличие подгнивания корней, признаков болезней и жизнедеятельности вредителей, повреждения коры и ветвей. Если посадку саженцев придется отложить, корни их нужно обвернуть влажной тканью и в таком виде поставить деревья на хранение в подвал не более чем на 3-4 дня.

Весной яблоневый сад нуждается в особом внимании. Нужно не упустить время и вовремя провести ряд мероприятий - обрезать крону, залечить раны, сделать прививки, подкормить деревья. Именно весной наиболее эффективна профилактика болезней и вредителей. Сделав все правильно и в срок, вы обязательно получите хороший урожай наливных яблок.

Часто урожай в садах губят весенние заморозки , являющиеся также одной из причин наступления периодичности плодоношения. Как же вести борьбу с весенними заморозками и зимними морозами . Чтобы избежать этих отрицательных явлений, необходимо для мест, часто подвергающихся губительному воздействию весенних заморозков, подбирать поздноцветущие породы и сорта. Действенным средством борьбы с заморозками является также устройство дымовых завес . Хорошая дымовая, завеса повышает температуру воздуха в саду на 1-1,5°, что бывает решающим при кратковременном заморозке. Задымление сада должно быть подготовлено заблаговременно. Определить вероятность заморозка можно с помощью графика Броунова. При пасмурной погоде вероятность заморозков уменьшается. Вредное действие весенних заморозков снижает обильный полив сада перед цветением .
Для задымления сада используются различные горючие материалы: листья, солому, навоз, мусор. Можно сжигать сырую нефть или отработанные масла в ведрах или металлических банках. Для большего образования дыма в горящую нефть добавляют мелкую угольную пыль. Задымление сада начинают при понижении температуры до 2°С и при наличии заморозка продолжают его 1-2 часа после восхода солнца.

Влияние весенних заморозков на урожай абрикосов

Урожай абрикоса часто гибнет не от ранневесенних заморозков , а скорее от оттепелей зимой , когда температура повышается до 15-18 °С выше нуля. Почки обладают исключительной скороспелостью. Уже по истечении 15-20 дней после опадения листьев, при наличии тепла и влаги, способны к цветению.

Как установлено, плодовые почки распускаются у всех не при оттаивании почвы и начале активной жизнедеятельности корней, а от потепления воздуха . Поэтому замораживанием почвы путем набрасывания под деревья снега и укрытия его соломой, как раньше рекомендовалось в литературе, не удается уберечь почки абрикоса от набухания и гибели их во время зимних оттепелей. Действенным средством задержки ранней закладки и формирования цветочных почек у абрикоса, как показала практика, является сильная обрезка деревьев , которая усиливает вегетативный рост, задерживает формирование плодовых почек. Не будучи полностью сформированными к началу зимы, они легче переносят потепление и резкие колебания температуры, чем сохраняется значительная часть их к весне.

Повышение морозостойкости плодовых деревьев

Деревья , привитые на парадизке, и - на , и непривитые деревья айвы часто страдают от повреждения корневой системы морозами при бесснежных зимах. Для повышения морозостойкости плодовых деревьев проводят влагозарядковые поливы сада осенью, после опадения листьев,что улучшают условия перезимовки карликовых деревьев и айвы. Если не представляется возможности полить сад, то тогда деревья укрывают слоем соломы или навоза.

сортов Ренет Симиренко, Ренет шампанский, Ренет ландсбергский особенно чувствительно. В местах, где имеется большое количество влаги, держится сравнительно прохладное лето, а зима наступает на 2-3 недели раньше, чем в степных районах, эти сорта яблони и ряд сортов груши почти ежегодно не заканчивали вегетацию к началу зимы . Зимой у деревьев вымерзали плодовые почки и однолетний прирост.

Для борьбы с этим явлением в течение трех лет вносились фосфорные и калийные удобрения . И эта мера помогла: резко повысилась зимостойкость деревьев , подмерзание побегов почти не наблюдается, деревья начали своевременно сбрасывать листья. Повышение морозостойкости деревьев путем внесения фосфорных и калийных удобрений может быть с успехом применено в

Влияние заморозков на сельское хозяйство

Не все факторы среды оказывают одинаковое влияние на растения. Их можно разделить на основные и второстепенные.

Основные факторы – свет, тепло, влага, минеральное питание. Другие (второстепенные) играют вспомогательную роль. К ним относят: ветер, облачность, туман и пр. Они усиливают или ослабляют действие основных факторов. Так, облачность ночью уменьшает охлаждение почвы, ветер смягчает действие заморозков.

При своих экстремальных проявлениях второстепенные факторы могут полностью нарушить рост и развитие растений.

В большей степени природные причины влияют на размещение отраслей растениеводства, определяя ареалы их возделывания. Для ряда культур (в большей степени теплолюбивых) эти ареалы очень ограничены, к примеру, винограда, чая, цитрусовых и др., для остальных они шире (ячменя, яровой пшеницы, картофеля и др.).

На размещение животноводства природные причины оказывают менее существенное действие, проявляясь через кормовую базу. Более зависимым от природно-погодных условий является пастбищное животноводство (некие направления овцеводства, скотоводства; оленеводство, коневодство и др.).

Основными факторами, негативно влияющими на стабильное развитие агропромышленных предприятий, являются:

– зависимость от влияния неблагоприятных погодных условий (заморозки, частая засуха в период роста и созревания плодов, ягод);

– дефицит технических средств, которые соответствуют технологическим требованиям по механизированному уходу за почвой и растениями.

Изменения естественных причин агрометеорологических опасных явлений можно достигнуть путем активного подавления источников природных опасностей или ограничения зон их проявления.

Заморозки наносят существенный материальный ущерб сельскому хозяйству. Особенно чувствительны к заморозкам теплолюбивые культуры.

Губительные действия заморозков на растения объясняются вымораживанием воды из клеточного сока, образованием ледяных кристаллов в межклеточных пространствах и обезвоживанием растительных тканей.

Влияние заморозков на разные группы культур может отличаться. Это зависит от:

– фазы развития;

– состояния растений;

– состояния подстилочной поверхности;

– интенсивности и длительности заморозков.

Вредное влияние низких температур проявляется в побивании побегов, цветков и завязей, образовании морозобойных трещин.

Весенние заморозки во время цветения плодовых, ягодных и овощных культур повреждают цветки и завязи, снижают на 10-15% или полностью уничтожают урожай.

В районах с континентальным климатом весенние заморозки могут наблюдаться даже через 20-30 суток после установления температуры выше 10°С. Опасны и ранние осенние заморозки, наступающие до окончания периода со средней суточной температурой выше 10°С.

Влияние заморозков на садоводческие хозяйства

Из года в год садоводческие хозяйства с тревогой переживают апрель и май, когда деревья начинают активно цвести, ведь уже не один сезон весенние заморозки сводят на нет огромные усилия, затраченные хозяйствами для получения хорошего урожая.

Заморозки во время цветения плодовых деревьев могут частично или полностью погубить урожай плодов.

Поврежденные заморозками части растений быстро вянут и засыхают. Этому способствует и то обстоятельство, что заморозки обычно бывают при безоблачном небе и утреннее солнце усугубляет величину повреждений, вызывая быстрое оттаивание тканей.

Наиболее опасны весенние заморозки в период со средней суточной температурой 5-10 °С.

Цветки большинства плодовых деревьев повреждаются при температуре -2,2°С, а молодые завязи – при -1,1°С. Критическая температура, повреждающая тронувшиеся в рост цветочные почки вишни, черешни, сливы, яблони и груши составляет -4°С. Ягодники (ежевика, малина, клубника) теряют цветы и завязи при заморозках около -2°С.

Сильно поврежденные цветки и завязавшиеся плоды осыпаются, из частично поврежденных развиваются деформированные плоды (мелкие и однобокие).

При поздних весенних заморозках:

– цветки в фазе бутона повреждаются при температуре -3…-4°С;

– распустившиеся цветки повреждаются при температуре -2…-3°С;

– завязи плодов повреждаются при температуре -1…-2°С.

Влияние заморозков на виноградные хозяйства

Для виноградарства весенние заморозки наиболее опасны, если они наступают во второй фазе вегетации. Весенние заморозки повреждают листья, распускающиеся почки, верхушки побегов, соцветия винограда, осенние заморозки – листья, иногда ягоды.

Почему виноградная лоза погибает при низких температурах? Чтобы уяснить это положение, приведем кратко самую упрощенную схему данного вопроса.

Во-первых, при рассмотрении повреждения лозы морозами необходимо четко различать замерзание и вымерзание. Лоза замерзает уже при -5...-7°С, становится твердой и хрупкой, при изгибе потрескивает. Часть клеточного содержимого превращается в лед. Но так как при понижении температуры водных растворов замерзает только вода, концентрация раствора возрастает. При дальнейшем падении температуры в клеточном соке остается все меньше воды и раствор, наконец, теряет текучесть, способность дышать, а следовательно и жить.

Примерно такая же картина наблюдается и при сильном нагревании. Вот почему при настоящем высыхании мы наблюдаем такую же картину, как и при высыхании вследствие замерзания воды.

Во-вторых, повреждение глазков нередко связано и с действительным высыханием. Совершенно ясно, что в почках зимующих лоз заложено определенное количество питательных веществ. Однако они самостоятельно длительное время без притока пластических веществ от окружающих тканей жить не могут и нуждаются в постоянном их притоке. Если такое поступление будет длительное время прекращено вследствие замерзания раствора, в котором они содержатся, почки глазка рано или поздно погибнут (тем раньше, чем меньше в них самих отложено запасных питательных веществ). Отсюда вытекает еще одно положение, что наряду с достаточной влажностью лозы во время зимовки решающую роль играет оптимальное содержание запасных питательных веществ как в однолетней, так и в многолетней древесине.

При пониженных запасах питательных веществ, даже в достаточно теплые зимы с незначительными морозами, бывает очень сильное повреждение глазков. Дело здесь в том, что в теплые дни виноградное растение значительно больше теряет пластических веществ на дыхание, чем в морозное. Поэтому достаточно даже небольших морозов, чтобы убить почки на ослабленных кустах.

Кроме того, на вымерзание виноградной лозы неукрывных кустов оказывает влияние также целый ряд факторов внешней среды. Например, наличие инея на виноградной лозе снижает температуру в утренние часы при его испарении солнечными лучами до 2°С, а резко выраженный радиационный характер вызывает похолодание на уровне почвы или снегового покрова на 4-5°С в сравнении с температурой на высоте 1 м. Из этого становится понятным, что при всех равных условиях сильнее всего повреждаются глазки, находящиеся вблизи почвы или снегового покрова.

Поздние весенние заморозки носят по преимуществу радиационный характер. Они бывают при полном отсутствии ветра и безоблачном небе. Известно, что при радиационных заморозках высота слоя холодного воздуха зачастую составляет всего лишь 0,5-1,0м, а выше термометр показывает положительную температуру; почва также имеет температуру +3...5°С.

Разница температур воздуха на разных высотах над уровнем поверхности почвы довольно велика и достигает 4-5°С. Например, на высоте 10см от поверхности почвы она равна -2°С, то на высоте 0,5м – 0...6°С, а на высоте 1,5-2м – +2...+2,6°С.

Наряду с радиационными бывают и адвективные заморозки, которые вызываются вторжением холодного воздуха.

И если во время радиационных заморозков листья растений покрываются инеем и, следовательно, замерзание наступает только после образования росы, то при адвективных нет ни росы, ни инея. Поэтому для борьбы с адвективными заморозками нужны совершенно другие средства борьбы, чем против радиационных. Борьба с адвективными заморозками довольно трудна, особенно при ветрах со снегом, а то и вовсе невозможна. Но, к счастью, такие заморозки довольно редки.

Влияние заморозков на картофелеводство

Величина и качество урожая во многом зависят от условий вегетации растений.

В конце апреля – начале мая нередко наблюдается кратковременное снижение температуры, вплоть до заморозков, которые могут значительно повредить ботву. Заморозки повреждают в основном надземную часть растения.

Потери урожая зависят от того, в какой фазе развития находится растение. Если заморозки повреждают только всходы, то происходит интенсивный процесс восстановления надземной массы за счет пробуждения спящих почек. При этом наступление бутонизации задерживается примерно на неделю, но в процессе дальнейшего развития восстановление фитомассы происходит так быстро, что цветение наступает одновременно с цветением неповрежденных растений. В таких случаях урожай практически не снижается.

Повреждение заморозками надземной части при высоте растения 18-20см не позволяет в полной мере восстановить потенциальную продуктивность до уборки. Потери урожая при этом могут составить 10-15%. Негативное влияние заморозков на выращивание картофеля можно уменьшить.

Влияние заморозков на лесное хозяйство

Древесные растения наиболее чувствительны к заморозкам в начале и конце вегетационного периода и, главным образом, в первые годы жизни, когда они не вышли из зоны наиболее частых приземных заморозков (т.е. не достигли высоты примерно 2м).

Положительное влияние заморозков в лесу выражается в сокращении численности вредных насекомых.

Для теплолюбивых древесных пород и кустарников умеренного пояса особенно опасны поздние весенние заморозки при суточной температуре воздуха выше 10°С, когда наступает активная вегетация растений и снижается заморозкоустойчивость.

В районах с континентальным климатом весенние заморозки могут наблюдаться даже через 20-30 суток после установления такой температуры.

Влияние заморозков на транспортную систему

Во время заморозков создается угроза движения транспорта. Сухой на вид асфальт покрывается тонкой коркой льда и превращается в опасный каток.

Постоянная смена погоды – от сильных заморозков до оттепелей, после которых температура резко снижается, – способствует резкому всплеску аварийности, в том числе и со смертельными исходами. По данным ГАИ, если летом за сутки на дорогах Украины происходит порядка 300-400 дорожных аварий, в которых гибнет 6-12 человек, то зимой число ДТП за сутки колеблется между 700-1000 случаев, а число погибших иногда превышает цифру 20 человек (фактически каждый час в Украине погибает по одному человеку).

Заморозки:

– приводят к ухудшению состояния грунтовых, автомобильных, лесовозных дорог и ледовых переправ;

– приводят к ухудшению состояния лесовозных дорог и осложняет работу лесозаготовительной промышленности;

– неблагоприятно сказываются на работе речного флота;

– приводят к остановке автомобильного движения, возникновению простоя техники (возможен недогруз угля).

Работы, выполняемые дорожными органами по ремонту и содержанию дорог, ведутся в течение всего года на всем протяжении дороги. Однако отдельные виды работ имеют отчетливо выраженный сезонный характер.

В период осенних дождей верхние слои полотна насыщаются влагой, которая скапливается в пазухах между слабоводопроницаемыми прослойками. Зимой эта вода замерзает, причем образовавшиеся в теле насыпи ледяные линзы увеличиваются в объеме. Это происходит как за счет самого факта льдообразования, так и за счет капиллярного подсоса воды из нижних, более теплых слоев полотна. Весенние оттепели, перемежающиеся с заморозками, особенно ускоряют процесс образования крупных ледяных линз в теле насыпи. Увеличиваясь в объеме, ледяная линза приподнимает над собой вышележащий грунт и «вспучивает» на высоту 5-10см (иногда даже до 30см) дорожную одежду. С наступлением весны и таянием льда грунтовое основание, оказавшись переувлажненным, теряет прочность, а движение автомобилей, если оно своевременно не прекращено, выводит из строя дорожную одежду, перемешивая ее с разжиженным грунтом.

Во избежание этих неприятных последствий пучинистые места должны быть ограждены, снег с поверхности полотна в целях более равномерного оттаивания полностью удален. С той же целью полезно устройство воздушных воронок на обочинах. Если эти меры не помогут предотвратить образования пучин, «заболевшее» место следует подвергнуть более радикальному «лечению», заключающемуся в вычистке и удалении недоброкачественного грунта и замене его новым, доброкачественным.

Влияние заморозков на коммунальные хозяйства

Во время заморозков чаще всего в коммунальных хозяйствах выходит из строя отопительная система.

Существует несколько видов отопления: водяное, прямое электрическое и печное (или воздушное).

Водяное отопление было и остается наиболее востребованным среди населения. Принцип действия такой системы достаточно прост: нагретая вода, проходя через систему труб, отдает свое тепло во вне, тем самым обеспечивая оптимальную температуру внутри помещения.

Ни в коем случае нельзя оставлять воду в трубах на зиму, в противном случае во время заморозков вода начнет расширяться и превратиться в лед, что в результате приведет к разрыву труб.

В зимнее время и ранней весной, мы сталкиваемся с резкими колебаниями температуры воздуха. С приходом оттепели мы наблюдаем таяние снега, который при первых заморозках превращается в толстую корку льда. Учитывая, что в последние лет десять, зимы не отличаются постоянством, проблема обледеневших крыш выходит на первый план.

По статистике ежегодно от падающего снега и льда с крыш страдают десятки человек, многие получают серьезные травмы, что же говорить об автотранспорте, припаркованном в непосредственной близости к «опасной» кровле. Как же можно решить данную проблему? Прекрасный результат показывает обогрев кровли, который с успехом используется в нашей стране последние годы.

Во время строительства домов, необходимо помнить при угрозе заморозков, что если в перерыве работ пойдет дождь, вода заполнит полости щелевого кирпича и при кристаллизации воды при минусовой температуре стены могут покрыться сетью трещин.

Весенние (их еще называют возвратные) заморозки способны нанести плодовым культурам непоправимый ущерб, даже больший, чем продолжительные зимние морозы. Пока растения находятся в состоянии покоя, они способны справиться с продолжительными низкими температурами, но от внезапных весенних заморозков погибают молодые побеги, листья, почки, цветки, завязь .

Чувствительность растений к резким понижениям температуры напрямую зависит от стадии распускания почек — чем сильнее развились почки, тем сильнее окажутся повреждения. Например, распустившаяся почка погибает про - 3,5 o C, для бутонов губительной окажется -3 o C, распустившийся цветок не выдерживает уже - 2 o C, на стадии завершения цветения, когда лепестки уже опадают, роковыми могут оказаться -1,5 o C, завязь погибает при -1 o C.

Поврежденные морозами цветки чернеют в серединке, из них уже не разовьются плоды. На плодах, поврежденных весенними заморозками, появляются оржавленные пятна и утолщения. Если тронутая заморозками завязь не погибла, то развившиеся из неё плоды деформируются, имеют нетоварный вид, хотя при этом вполне съедобны.

Практически не страдают от весенних заморозков малина и ежевика, так как цветут относительно поздно. А вот такие плодовые деревья и кустарники, как черная смородина, крыжовник, красная смородина, вишня, яблоня, груша, слива, абрикос крайне чувствительны к весенним заморозкам.

Источник изображений https://utahpests.usu.edu, http://ucanr.edu/blogs, https://ask.extension.org, https://www.flickr.com - JohnPaul Stainton

Календарь природы средней полосы применительно к садоводству

Для садовых культур имеют практическое значение повреждения, вызываемые зимними морозами и поздними весенними заморозками. Корни садовых культур обладают большей чувствительностью к морозам, чем надземная часть, и температурный минимум для корней семечковых и косточковых культур составляет минус 12-14 °С.

В период зимнего покоя растительные клетки намного устойчивее к низким температурам, чем во время вегетационного периода. Способность растений переносить низкие температуры развивается у них после завершения роста, вызревания и закаливания. Для закалки многолетних растений и прохождения первой фазы ее необходимо накопление ими достаточных запасов углеводов. Поэтому, чем обильнее они снабжены питательными веществами, тем менее повреждаются морозами. В связи с этим все воздействия на дерево, задерживающие отложение в нем запасных веществ и вызревание древесины, снижают холодоустойчивость. К ним относятся: позднее внесение азотных удобрений, вызывающее слишком сильный вегетативный рост и препятствующее своевременному окончанию роста побегов, а также повреждения листового аппарата и чрезмерные урожаи.

В результате воздействия повреждающих зимних факторов в саду могут наблюдаться:

Частичная или полная гибель цветковых почек;

Подмерзание (в разной степени) годичных приростов, разновозрастных ветвей и штамба;

Повреждение коры на штамбе и скелетных ветвях от солнечных ожогов и морозобоин;

Поломка ветвей из-за обледенения и накопления большой массы мокрого снега;

Подмерзание или гибель корней из-за глубокого промерзания почвы (температура ниже минус 16-18 °С) при отсутствии снежного покрова.

Сильное нарушение жизнедеятельности растений (с возможным восстановлением функций) или полная их гибель.

Рассмотрим ситуации, в разрешении которых садовод может принять деятельное участие.

Заботиться о деревьях нужно сразу же после посадки, особенно осенней. В первые 2 года приствольный круг у дерева лучше утеплить поздно осенью (до наступления устойчивых сильных холодов) путем мульчирования картоном, торфом, опилками и т.п. материалами.

На штамбах и толстых ветвях деревьев в результате действия низких температур могут возникать морозобоины, приводящие к отмиранию и разрывам коры. Морозные разрывы наблюдаются, прежде всего, в случаях больших колебаний температуры воздуха, когда теплые солнечные дни чередуются с холодными ночами. Морозобоинам в большей степени подвержены высокоштамбовые деревья, и морозные разрывы почти всегда находятся на южной и юго-западной стороне.

Поэтому садовод должен до начала опасного периода холодов защитить штамбы деревьев от солнечного освещения. Для этой цели необходимо: установить на штамбах сетки или обмотать их капроновыми чулками (для молодых деревьев семечковых культур это одновременно защита от повреждения мышами), а также побелить известковым раствором следующего состава: на 10 л воды - 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса, 0,1 кг столярного клея. Можно использовать для этой цели специальную краску марки ВС-511 или «Защита».

Побелку штамбов и скелетных ветвей желательно возобновить рано весной (конец марта - начало апреля), когда еще возможны возвратные холода (но не в начале мая, как это обычно делают неопытные садоводы).

Для защиты штамба и скелетных ветвей от повреждений сильными морозами поможет окучивание деревьев снегом. При окучивании надо делать так, чтобы сохранить под кронами деревьев (для защиты от морозов корневой системы) 15-20 см слой снега. А весной (в марте), когда наступают оттепели, плотную снеговую корку куч надо разрушить с помощью вил или присыпать снег вокруг дерева древесной золой (можно торфом).

Уход за ранами коры деревьев, возникшими в результате морозобоин, следует начинать как можно скорее.

Рану нужно замазать садовым варом или смесью коровяка и глины, а затем завернуть темной пленкой (было замечено, что даже срезы при обрезке деревьев быстрее образуют каллюс и зарубцовываются, если их обернуть темной пленкой).

Большую опасность для сада представляют регулярно повторяющиеся весенние заморозки, когда возвраты холодов наступают после того, как раскрылись цветковые почки. Бутоны яблони гибнут при температуре минус 2,8-3,9 °С, тычинки и пестики у распустившегося цветка - при минус 1,5-2,5 °С, молодая завязь - при минус 1 °С.

Цветковые почки обычно распускаются на 1-5 дней раньше вегетативных. Продолжительность цветения плодовых деревьев зависит от погодных условий, но последовательность его у пород следующая: алыча, вишня, слива, груша, яблоня; у ягодных культур - крыжовник, красная смородина, черная смородина, земляника, малина. Этим может определяться и вероятность повреждения растений весенними заморозками.

При ясном небе и спокойном воздухе возникают радиационные заморозки, характеризующиеся сильным охлаждением в результате излучения. В большей степени подвержены таким заморозкам участки, где скапливается холодный воздух - пониженные местности и котловины. Здесь температура воздуха, как правило, бывает на 5-8 °С ниже, чем на ровной площади. Если участок расположен на склоне, то не следует делать сплошной забор в нижней части его, чтобы предотвратить застаивание холодного воздуха.

Прогноз весенних заморозков можно делать, следя за изменением температуры воздуха и состоянием атмосферы.

График-сетка для определения вероятности заморозков (цифры по вертикальной оси справа означают вероятность в %)

Наиболее действенным приемом, с помощью которого можно поднять температуру воздуха на 4 °С, является мелкокапельное дождевание (непрерывно или с короткими промежутками), так как при замерзании воды освобождается теплота, предохраняющая растение от гибели от мороза. При невозможности проведения опрыскивания поможет расстановка по периметру кроны цветущих деревьев емкостей, наполненных доверху водой. Если вода во время заморозка замерзнет, то корку льда нужно выбросить и добавить в посудины воды.

В садах с задернением при опасности заморозков лучше коротко скосить траву, для того чтобы этим снизить тепловое излучение.

Другим приемом борьбы с заморозками является дымление, действие которого основано на том, что создание слоя дыма препятствует рассеиванию тепла путем излучения. Успех дымления будет зависеть от площади, защищаемой дымом, и от качества самого дыма. Материал дымовых куч (хворост, солома, навоз, мох и т.п.) должен давать много водяного пара (так напеваемого «белого дыма»). Для защиты цветущих растений от весенних заморозков на участок 600 м 2 нужно примерно 8-10 дымовых куч для 6-7 часов горения. Дымление начинают, когда температура воздуха к ночи снижается до 1 °С, и заканчивают через 1,5-2 часа после восхода солнца.

Если растения после заморозка будут слегка подморожены, то их надо после восхода солнца опрыскивать водой - они могут поправиться.

На земляничной плантации от заморозков может спасти укрытие растений газетами в 2 слоя, сшитыми в длинные (до 10 м) полосы. Ширина полосы - 83 см, полосу сворачивают в рулоны. На 10 м гряды расходуется примерно 40 газет. Можно укрыть земляничные гряды также полосами старых обоев.

Необычный совет. С целью задержания цветения в саду некоторые садоводы отаптывают снег под кроной деревьев и предохраняют его от таяния. Этого делать не следует, так как надземная часть дерева при теплой погоде все равно начнет развиваться за счет запасов в ветвях, а корни в это время еще не начнут подавать воду и питательные вещества. Все это приведет к истощению и ослаблению растений. Другое дело, если бы садовод смог укрыть снегом все дерево. Тогда можно несколько задержать цветение и уберечься от весенних заморозков.