Нужно ли утеплять цоколь без подвала. Утепление изнутри цокольного этажа: назначение, материалы, этапы работ

Для дома важно не только утепление стен или крыши, огромное значение также имеет утепление цоколя. Неправильно выполненная теплоизоляция фундамента приводит к потере 40% тепла всего дома, впоследствии чего теряется целесообразность утепления крыши и стен.

Чтобы тепло приносило уют в дом, необходимо разобраться в том, какой метод утепления выбрать лучше, а также каким материалом утеплить цоколь дома.

По законам физики известно всем, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а это значит, что при плохой теплоизоляции крыши весь теплый воздух выходит, а холодный начинает поступать через пол. Таким образом, через фундамент заходит большая часть холодного воздуха, а в зимнее время года это приведет к потере тепла во всем здании.

Утеплить цоколь своими руками возможно, и, даже необходимо, так как 20% теплопотерь здания приходится именно на подвальные этажи, поэтому утепление фундамента значительно сократит теплопотерю и защитит от такого неприятного явления как конденсат, сырость в доме и плесень. Для эффективности нужно правильно подобрать утеплитель для цоколя фундамента.

Как сделать гидроизоляцию цоколя

Если вы строите дом, то нужно непременно задуматься о надежной защите от воды, сырости и утеплении подвального этажа, ведь именно от правильно выбранной технологии и качества выбранных материалов зависит срок эксплуатации построенного здания. Необходимо знать и учитывать тот факт, что подвальный этаж – немаловажная часть постройки, которая связывает основание постройки и его стены. От качества постройки данного этажа зависит устойчивость и долговечность дома.

Гидроизоляция и утепление цокольного этажа играют огромную роль в постройке.

Следующий шаг: разобраться в том, как сделать гидроизоляцию максимально качественно.

Для того чтобы предотвратить появление и проникновение влаги, его нужно защитить двумя способами.

1. Вертикально. Данный метод предполагает нанесение защитного вещества от влаги вертикально, только с наружной стороны стен.
2. Горизонтально. В этом случае материал необходимо укладывать в пространстве между фундаментом и нулевым этажом.

Горизонтальная гидроизоляция предусматривает использование таких популярных материалов как рубероид и толь. Самым оптимальным вариантом станет рубероид, так как он гарантирует защиту нижнего этажа от проникновения влаги на долгое время.

Вертикальная гидроизоляция предусматривает больше вариантов, для нее можно выбрать более подходящий материал. Выбор широк: часто используют битумные мастики и их различные аналоги. Но специалисты настоятельно рекомендуют использовать жидкое стекло.

Для качественной гидроизоляции используют синтетическую смолу или жидкие полимерные материалы. Для полной функциональности указанных материалов нужно позаботиться об эффективном дренаже.

Типы гидроизоляции и технология выполнения работ:

1. Проникающая гидроизоляция. Достоинство этой водной изоляции заключается в том, что она достаточно глубоко проникает в сам бетон, тем самым забивает все трещины и поры, по которым может поступить влага. Данный тип не только спасет от воздействия влаги, но и увеличит прочность бетона на 20-30% . Технология проведения работ следующая. Проникающая изоляция – это порошок, который разводится в воде до нужной консистенции. Перед нанесением нужно увлажнить бетон, после чего получившуюся смесь наносить слоями с помощью синтетических кистей.
2. Рулонная гидроизоляция включает в себя нанесение гидроизоляционных материалов на всю цокольную конструкцию. Технология проведения работ: внешнюю часть стены покрывают тремя слоями водной изоляции, это обеспечит требуемую надежность. Наклеивают материалы обязательно в внахлёст, после чего стыки обрабатывают жидкой гидроизоляцией.
3. Обмазочная гидроизоляция. Даная гидроизоляция представляет собой обмазочную мастику с водоотталкивающими свойствами. Нанесение гидроизоляционной мастики снаружи строения, предотвратит попадание влаги во внутрь здания.

Для достижения своих целей нужно не только правильно выполнить гидроизоляцию, но приложить максимум усилий к устройству правильного дренажа на земельном участке. Именно дренаж в сочетании с перечисленными типами гидроизоляции предотвратят проникновение влаги в здание и защитят наиболее подверженный влиянию этаж.

Процесс монтажа теплоизоляционных плит на цоколь

На сегодня самым популярным способом теплоизоляции является утепление цоколя экструдированным пенополистиролом.

Процесс монтажа теплоизоляционных плит

На сегодня самым популярным способом утепления признается утепление нулевого этажа при помощи экструдированного пенополистирола.

Пеноплекс – это полимер, ячейки которого имеют закрытую структуру и не пропускают влагу. Это достаточно хороший материал в отрасли теплоизоляции.

Утепление цоколя пеноплексом в холодное время года поможет сохранить теплый воздух в доме как можно на дольше.

Технология утепления цоколя пеноплексом доступна каждому. Итак, рассмотрим ее подробнее:

1. Производится теплоизодяция нулевого этажа постройки по его внешней стороне.
2. Плиты утеплителя приклеиваются не содержащим растворитель клеевым раствором.
3. Обратите внимание: выполнять данный вид работ стоит исключительно при температуре воздуха выше нуля градусов. Это необходимо, чтобы стены не потрескались.
4. Утепление цоколя пенополистиролом требует соблюдения технологии монтажа, а именно: при помощи минимального слоя штукатурки нужно смазать все существующие на поверхности дефекты. После того, как штукатурка высохнет, нужно очистить поверхность.
5. Прикрепить плиты к поверхности фундамента можно, прибегая к помощи специального раствора-клея, который наносится на поверхность цоколя или фундамента.
6. Плиты монтируются внахлест на 12 см, это не только снизит потерю тепла, но и повысит теплоустойчивость полов. Выравниваются плиты при помощи уровней и строительных реек.
7. Далее плиты монтируют при помощи дрели и закрепляют сеткой из металла, которая в последующем требует тщательной штукатурки.
8. Последним этапом являются облицовочные работы.

Об этом также есть много видео. Посмотрев их, вы сможете наглядно увидеть как производится монтаж.

Советы тем, кто не знает, как произвести утепление цоколя дома своими руками.

Тепловую изоляцию данного этажа проводят при помощи плит, которые крепят на гидроизоляцию, при помощи клея или битумно-полимерной мастики. Важный момент – состав клея, он не должен быть агрессивным, дабы не разрушить структуру утепляемого материала, иначе это отразится на теплоизоляции и долговечности.

Специалисты не рекомендуют осуществлять утепление цоколя снаружи механическим монтажом, так как это может отразиться на целостности гидроизоляции. При утеплении цоколя фундамента плиты в нижнем ряду укладываются с упором на основание.

Утепление цокольного этажа снаружи не имеет желаемого эстетического вида, поэтому сверху утеплителя обязательно стоит выполнить облицовку здания.

В качестве отделки для более привлекательного внешнего вида можно использовать плитку, камень, декоративную штукатурку или краску. Их преимущество – легко крепятся своими руками и не требуют особенных «специальных» знаний.

Если у вас возникает вопрос, как правильно утеплить цоколь дома снаружи или изнутри, то лучше обратиться к специалисту, который непременно ответит на ваши вопросы, после чего с уверенностью можно выполнить утепление дома своими руками.

На вопрос, чем утеплить цоколь дома, даем однозначный ответ: дома утепленные снаружи пенополистиролом лучше всего держат тепло.

Сайдинг утепленные панели для цоколя непременно подойдут для наружной обшивки, и будут служить вам долго.

Облицовка цоколя

Облицовка, как и утепление цоколя в частном доме — важный этап в постройке качественного и теплого здания.

Качественная отделка фундамента несет в себе не только эстетическую функцию, а защищает его от внешних факторов и предоставляет эрозийную защиту.

Видов, при помощи которых можно отделать цоколь, насчитывается немалое количество. Основные из них приведены ниже.

Декоративная штукатурка. Самым распространённым видом отделки считается оштукатуривание с покраской. Достоинством такой отделки считается невысокая стоимость и широкий выбор материалов. Из недостатков можно выделить недолговечность.

Отделка с помощью натурального или искусственного камня. Камень – это всегда красиво, к тому же, облицованный камнем дом будет радовать долгим сроком эксплуатации.

Несмотря на множество достоинств, отделка камнем имеет свои недостатки. Такой материал очень тяжелый, а это значительно усложняет монтаж, да и цена достаточно высокая. Для упрощения задачи применяют искусственный камень, он легче, но монтаж по-прежнему требует дополнительных усилий и материалов.

Облицовка цоколя сайдингом. Сайдинг представляет собой небольшие панели, толщиной 3 мм изготовлены из полипропилена. По своим внешним характеристикам существует множество видов, иммитирующих все различные виды материалов для облицовки. Такой вид облицовки достаточно функциональный и его преимуществом являются достаточно неплохие механические характеристики.

Облицованный и утепленный фундамент прослужит максимально долго, и сохранит тепло в доме.

Вывод

Ознакомившись с видами и технологией, теперь каждый знает, как утеплить цоколь дома, ведь это является важным этапом в сооружении здания, которое обеспечит сохранность тепла круглый год и оградит от проникновения влаги, избавит от сырости и предотвратит появление грибка и плесени.

Перед началом возведения стен осуществляется утепление цоколя частных домов. Лучше это сделать на этапе постройки, т.к. впоследствии объем работы по теплоизоляции будет больше, а эффективность ниже.

Стоит ли утеплять цоколь в частном доме?

В процессе теплоизоляции коттеджа недостаточно утеплить только фасад и крышу. Через , подвал и фундамент дом теряет до 40 процентов тепла. Долговечность необработанного должным образом основания (следовательно, и всего дома) резко понижается за счет вредных внешних факторов.

Чаще всего фундамент и цоколь выполняются из монолитного бетона. Другие варианты:

• сборные конструкции из ж/б блоков;
• металлические столбы или с ж/б ростверком;
• кирпич – столбы или ;
• древесина (сваи + ростверк-обвязка);
• металл (винтовые сваи и ростверк из профильных балок).

Все эти материалы уязвимы для воды: древесина гниет, металл окисляется. Бетон разрушается, и не только: это пористый материал, вода сквозь толщу по капиллярам поднимается наверх, в жилую часть постройки. Поскольку утепление производится вкупе с гидроизоляцией, проблема решается комплексно:

• основание не страдает от температурных перепадов. Фундамент не промерзает сам, через него из дома не уходит тепло;
• предотвращается скопление в порах атмосферных вод, грунтовых, конденсата;
• защита обеспечивает фундаменту и всему дому долговечность;
• утепленный и / можно оборудовать под какие-либо полезные цели.

Предпочтительный вариант теплоизоляции – . Утепление изнутри выполнить проще: не требуется откапывать цоколь по всей высоте. Но это полумера: хорошо защищенный подвал можно использовать с пользой, но само основание будет подвергаться воздействию негативных факторов в полном объеме.

Материалы для утепления цоколя в частном доме

Самые популярные материалы для теплоизоляции – пенополистирол экструдированный, пеноплекс. Это разновидности пенопласта с высокой плотностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками:

• большая прочность;
• минимальная теплопроводность;
• негигроскопичность;
• паронепроницаемость;
• стойкость к биологическим факторам (гниению, грибку);
• небольшой вес и простота укладки.

От повреждений грызунами и других механических воздействий уложенный материал защищают асбоцементными или ж/б плитами, деревянными щитами, армируют стеклосеткой, закрывают прочной финишной облицовкой (плитка, камень). Для защиты от скопления конденсата в цоколе устраивают специальные технологические отверстия – . В эксплуатируемом подвале можно установить полноценную климатическую систему.

Благодаря высокой плотности слой материала получается не очень толстый. Цена несколько выше, чем у обычного ППС, но за счет экономичного расхода утепление получается вполне бюджетным. Главные минусы любого ППС – горючесть и токсичность во время горения. Для строительства выбирают модификации с антипиреновыми пропитками, они относятся к категории самозатухающих.

Более дорогой, но простой и быстрый способ теплоизоляции – жидкий пенополиуретан. Его наносят на подготовленную поверхность сплошным слоем с помощью краскопульта. Предварительная гидроизоляция не требуется. Минусы ППУ: он тоже горючий, а также неустойчивый к ультрафиолету. Обработанную поверхность следует сразу закрыть облицовкой.

Для внутренней обработки сухого подвала кроме ППС и ППУ можно использовать базальтовую вату или керамзит. Для наружной нежелательно, т.к. оба материала гигроскопичны. Плюс: не горят.

Технология утепления цоколя частного дома

В зонах с умеренным и теплым климатом для утепления хватит одного слоя плит толщиной не более 8 см. При обработке основания в холодной местности утеплитель кладут минимум в два слоя с разбежкой стыков между плитами разных слоев, чтобы исключить мостики холода.

Кроме основной нагрузки цоколь несет еще и эстетическую. Поэтому в качестве защитного внешнего слоя лучше выбрать не щиты, а декоративное покрытие:

• плитку или керамогранитную;
• или ;
• облицовочный кирпич;
• . В отличие от сайдинга фасадного его чаще устанавливают не на каркас, а непосредственно на основание.

Если вы предпочитаете каркасный способ монтажа сайдинга, плиты ППС следует монтировать не клеевым способом (описанным ниже), а устанавливать между профилями/рейками непосредственно под обшивку.

Порядок подготовки цоколя и монтажа плит ЭППС:

1. Откопать цоколь на всю высоту.
2. Очистить от земли, грязи. Удалить остатки прежней гидроизоляции.
3. Выровнять поверхность, заделать трещины штукатурным раствором.
4. Выполнить вертикальную гидроизоляцию минимум двумя слоями рулонного материала с прослойкой . Первый слой клеят тоже на мастику.
5. При одновременном утеплении изнутри рекомендуется обработать бетонные поверхности проникающей гидроизоляцией либо .
6. ППС-плиты сажают на подготовленное основание на клей для пенополистирола (Церезит, Титан или другой аналогичный). Ряды следует ставить по уровню, рекомендуется предварительно установить стартовую планку.
7. После полного просыхания плиты дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками. Метизы располагают по углам или на стыках.
8. На тот же клей по всей поверхности кладут щелочестойкую армосетку и покрывают еще одним слоем клея.
9. Чтобы улучшить адгезию с облицовочным материалом, подготовленную поверхность грунтуют составом глубокого проникновения.
10. Если предстоит облицовка элементами правильной геометрической формы (плитка, декоративный кирпич), по нижней границе будущей кладки устанавливают подставочный профиль. Проверяют горизонтальность гидроуровнем.
11. Популярных схем для укладки несколько: параллельная укладка, с разбежкой рядов, по диагонали. Чтобы результат монтажа выглядел аккуратно, используют плиточные крестики.
12. После застывания кладки выполняют затирку и расшивку.
13. На дно канавы возле цоколя насыпают песчано-гравийную , кладут гидроизолирующий материал и утеплитель.
14. Засыпают канаву песком и грунтом, выполняют отмостку с уклоном от фундамента.

Если грунтовые воды залегают высоко или в районе выпадает много осадков, рекомендуется кроме поклеечной гидроизоляции выполнить : на песчаную подушку по периметру дома кладут трубы с уклоном от фундамента. Назначение труб – отводить воду от основания в сточную канаву или коллектор.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 4061 => 2 => 2016-05-07 12:16:56 => 2016-05-07 08:16:56 =>

Верховой или насыпной погреб

1. шириной примерно 3,5 метра;
2. длиной до 4 метров.

1. шириной до 8 метров;
2. длиной до 24 метров;

По виду лабазы бывают:

• Стационарные . Служат до 8 лет.
• Сборно-разборные

• Поз. 1 – закрома.
• Поз. 2 – грунтовая обвалка.
• Поз. 5 – лаз с дверцей.

• Из досок сооружается крыша.

• Сооружается вентиляция (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно

• Снимается слой дерна.

1. керамзит;
2. небольших размеров гравий;
3. песок крупнозернистый.

1. керамзит;
2. пенопласт;

• Как сделать лаз в погреб правильно): внутренний и наружный.

Пристенный погреб

1. обожженный кирпич;
2. монолитный бетон.

1. горбыль;
2. любая глина;
3. рубероид в два слоя.

Сооружение на своем участке лабаза для хранения овощей – залог качества содержания продуктов весь год. => Лабаз Своими Руками: Детальное Руководство По Строительству => => publish => open => closed => => labaz-svoimi-rukami-245 => => => 2019-04-17 15:36:32 => 2019-04-17 11:36:32 => => 0 =>?p=4061 => 0 => post => => 8 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 4061 => 2 => 2016-05-07 12:16:56 => 2016-05-07 08:16:56 => Лабаз на дачном участке Лабаз овощной - вид земляного наземного погреба, который размещается на участках низменных и переувлажненных, где строительство хранилища сухого типа невозможно из-за наличия здесь высокого уровня подземных вод. По внешнему виду лабаз - это шалаш, укрытый дерном, с небольшой дверцей-лазом с сохранением внутри строения постоянной температуры примерно 2-3 градуса. Как своими руками построить овощной лабаз, подскажет статья.

Особенности и виды лабазов для хранения овощей

Верховой или насыпной погреб можно сооружать на любом участке, при этом красиво его оформить, что позволит территорию сделать более привлекательной и оригинальной. При сооружении лабаза большое значение имеет правильный выбор места его размещения. Строительство необходимо выполнять на сухом, желательно возвышенном, месте, где уровень грунтовых вод ниже дна хранилища не менее 50 сантиметров.

Совет: При расположении воды совсем близко, необходимо под днищем хранилища для овощей создать подушку, в состав которой входят песок и гравий. Такой дренаж позволит избежать просачивания в помещение воды.

Оптимальными размерами для овощного лабаза являются:

• Высота сооружения в средней части выполняется до двух метров, чтобы овощи не могли промерзнуть.
• Для частных участков хранилище выбирается:

1. шириной примерно 3,5 метра;
2. длиной до 4 метров.

• Для коммерческих хранилищ лабазы строятся:

1. шириной до 8 метров;
2. длиной до 24 метров;
3. проходы шириной, примерно 0,7 метров, от размеров погреба зависит наличие одного или двух проходов.

По виду лабазы бывают:

• Стационарные . Служат до 8 лет.
• Сборно-разборные . Могут служить до 10 лет. Такие конструкции возводятся осенью и разбираются в следующем году весной. Это облегчает ежегодную чистку и последующую дезинфекцию хранилища для овощей.

Совет: Площадка, на которой ранее стоял овощной лабаз, каждый раз должна обеззараживаться после его разборки. В этом случае грунт на глубину примерно30 сантиметров перекапывается и обильно проливается 5%-ным раствором медного купороса.

Как построить лабаз с обваловкой

Такое сооружение - самое простое, напоминающее собой обычный шалаш, для его строительства применяются бревна или доски.

Совет: Покупать новые материалы не обязательно, на каждом участке можно найти ранее уже использованные стройматериалы.

Схема сооружения овощного лабаза По схеме:

• Поз. 1 – закрома.
• Поз. 2 – грунтовая обвалка.
• Поз. 3 – покрытие рубероидом.
• Поз. 4 – обрешетка из досок, стропила.
• Поз. 5 – лаз с дверцей.

Инструкция сооружения подобного погреба включает:

• Бревна, диаметром до 25 сантиметров, ошкуриваются.
• Покрываются битумным составом или обжигаются на высоту примерно 60 сантиметров, что позволит в два раза увеличить длительность его эксплуатации.
• Обработанным краем заготовки вкапываются по всему периметру строения в землю.
• Верхние концы элементов надежно связываются между собой длинными жердями, что дает возможность получить цельную конструкцию.
• Из «горбыля» делается обрешетка.
• Из досок сооружается крыша.
• Строение покрывается рубероидом, что создает достаточно надежную гидроизоляцию.
• Устраивается теплоизоляция. Для этого:

1. торцовая сторона зашивается двумя рядами досок;
2. между ними укладывается рубероид.

• Крыша засыпается или обваловывается торфяным грунтом, который прекрасно удерживает тепло.
• На нем можно посеять любые стелющиеся или низкорослые растения.
• Делается вход с навесом и утепленной дверью.

Совет: Вход в лабаз необходимо делать на северной стороне.

• Для защиты от поступления в погреб воды по всему периметру вырывается не глубокая канава.
• Сооружается вентиляция (см. Вентиляция в погребе: делаем правильно). Для вытяжки используется деревянный короб, регулировка вытяжки осуществляется задвижкой и двумя трубами:

1. вытяжной, расположенной под потолком;
2. приточной, размещается выше, чем уровень пола на 45 сантиметров.

Оптимальными размерами лабаза с обваловкой будут 4х8 метров, а срок его эксплуатации примерно 10 лет.

Совет: Кровля краями должна доходить до самой земли. Такой построенный погреб по внешнему виду должен напоминать шалаш. А при выпадении зимой снега, это будет естественный утеплитель.

Как построить погреб без обваловки

Лабаз без обваловки При сооружении такого погреба необходимо соблюдать следующую последовательность проведения работ:

• Выполняется разметка будущего строения.
• Снимается слой дерна.
• Выкапывается яма до 60 сантиметров глубиной.
• Земля собирается в одну кучу, для дальнейшего применения.
• Площадка выравнивается и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается дренирующая подушка. Для этого используются:

1. керамзит;
2. небольших размеров гравий;
3. песок крупнозернистый.

Это создает в лабазе необходимую гидроизоляцию:

• Создается защита от проникновения грызунов: на подушку выкладывается слоем толщиной примерно 12 сантиметров хорошо размоченная и тщательно размятая глина.
• В смесь плашмя кладутся красные кирпичи с небольшим зазором между ними.
• Выкладываются кирпичи для боковых стен - ставятся на ребро. Для связи элементов используется смесь, состоящая из песка, извести и глины. Кладка должна выполняться выше уровня земли на один штык лопаты.
• Делаются потолок и стены из достаточно толстых досок, толщиной 40 – 50 миллиметров. Нашиваются элементы в два ряда, между ними размещается теплоизоляционный материал:

1. керамзит;
2. пенопласт;

• Конструкция обшивается рубероидом, что позволяет избежать наличия в овощном лабазе сквозняков.
• С торцевой стороны такого погреба устраивается с двумя дверцами вход или лаз (см. Как сделать лаз в погреб правильно): внутренний и наружный.

Совет: При сильных морозах между дверями необходимо прокладывать утеплитель. Для улучшения теплоизоляции хранилища нужно построить небольшой тамбур. Здесь же устанавливается вентиляционная труба.

• Возводится крыша: одно- или двускатная из шифера или рубероида.
• Прокапывается дренажная канава до 50 сантиметров глубиной по всему периметру строения и оборудуется отмостка шириной в один метр с уклоном от хранилища, что предотвратит его затопление.

Как строится пристенный погреб

Хорошее решение, при котором экономится площадь участка – строительство погребка у одной из стен дома. В этом случае затраты будут минимальными.
Пристенный погреб Порядок строительства следующий:

• Обозначается периметр постройки.
• Выкладываются стены хранилища. Для этого можно брать:

1. обожженный кирпич;
2. монолитный бетон.

Кладка стен выполняется в один кирпич на песчано-цементном растворе. Его соотношение 3:1. Стены конструкции снаружи и внутри аккуратно оштукатуриваются цементным составом.

• Снаружи строения накладывается битумная смазка в два слоя, что создает надежную гидроизоляцию.
• Делается пол. Для этого тщательно выравнивается поверхность земли, зачищается, подготавливается бетонная подложка толщиной до 20 сантиметров.
• По истечении примерно10 дней, когда бетон затвердел, заливается цементно-песчаный раствор примерно 6 сантиметров толщиной.

Совет: Чтобы избежать появления излишних напряжений строения, все бетонные работы должны проводиться за один день. В этом случае по всей площади раствор застынет равномерно.

• Сооружается крыша из таких материалов как:

1. горбыль;
2. любая глина;
3. рубероид в два слоя.

• Выполняется обваловка сухим грунтом и засеивается низкорослыми многолетними растениями.
• По периметру наземного лаза выполняется отмостка с уклоном под небольшим градусом в сторону от строения и вырывается до 25 сантиметров глубиной канавка, что позволит дождевую или талую воду отводить от строения.
• Готовый погреб обустраивается необходимыми полками, тарой, где будут размещаться овощи, домашняя консервация и другие продукты.
• Устраиваются гидроизоляция, система вентиляции, утепление, дренажная система.

Сооружение на своем участке лабаза для хранения овощей – залог качества содержания продуктов весь год. => Лабаз Своими Руками: Детальное Руководство По Строительству => => publish => open => closed => => labaz-svoimi-rukami-245 => => => 2019-04-17 15:36:32 => 2019-04-17 11:36:32 => => 0 =>?p=4061 => 0 => post => => 8 => raw =>) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Вариант утепления дома без подвала по периметру снатуржи

Цель любого строительства дома, это красивая, долговечная, а главное тёплая конструкция, где можно долго и комфортно проживать. Применение чего потребуется при строительстве разного рода технологий.

Поверхность земли имеет свойство промерзать в зимний период, поэтому утеплитель имеет смысл заложить сразу при возведении несущей конструкции. Самый простой способ утеплить фундамент снаружи, применить несколько видов утеплителя, которые подходят именно под ваш вариант постройки.

В каком случае и как его применять, стоит разобраться заранее, на первоначальном этапе постройки. Работы лучше провести во время закладки всего фундамента и бетонирования отмостки. Этим можно избежать ненужных затрат в последующем, например, на разработку грунта по периметру. Разберём поэтапно все виды доступных материалов и утеплений.

Как выбрать материал для утепления

Начиная закладку дома, его конструкцию необходимо детально просчитать. На этом этапе и возникает вопрос выбора самого утеплителя, решается чем утеплить фундамент дома снаружи. В зависимости от конструкции несущей части подбирают и сам материал. При присутствии подвала он может быть нескольких видов: листовой, гранулированный, напыляемый. Какой выбрать вариант утепления, разберём более подробно.

Если у вас глубокий фундамент можно провести утепление сыпучими утеплителями. Их стоимость невелика, а некоторые можно получить из вторично переработанных материалов. Например, отходы пенобетона или газобетона, пенопластовых гранул − отличный вариант сэкономить средства и утеплить бетон. В отсутствие такового, рентабельным считается утепление листами пенопласта или полистирола.

Меры по защите подвала от влаги

Некоторые утеплители, такие как керамзит и газобетон нуждаются в подготовке мест закладки. Если насыпать в пазухи такой материал без надлежащей подготовки, он попросту напитает в себя влаги и промёрзнет.

Перед началом самого процесса по утеплению, следует проложить гидроизоляционный барьер из рулонных материалов с внешней стороны пазух. Бетон по периметру при применении сыпучих утеплителей, также обрабатывается различными мастиками на основе битума или жидкого стекла. Такие меры не дадут утеплителю впитывать влагу от бетона.

Керамзитовая подушка

Гранулы обычного керамзита часто применяют как утеплитель не только в чистом виде, но и вводя их непосредственно в бетонную смесь. От их качества зависит многое, возьмём главные нужные нам показатели.

Параметр общей теплопроводности керамзитовых материалов отличается, но среднее значение составляет 0,07 − 0,16 Вт/м С, где меньший параметр точно соответствует его марке по своей плотности (М250). Сразу хотелось бы предупредить, для утепления отмостки такой материал не годится, постоянное присутствие влаги со временем разрушит гранулы. Для сохранения тепла подвала он прекрасно подходит.

Изучим, что нужно учесть при выборе керамзита:

1. Необходимо учесть М 250, редкая марка, изготавливается только под заказ. Обычная плотность материала от 350 до М 600 соответственно, тогда коэффициент составляет (от 0,11 до 0,14).
2. Стойкость к морозу керамзитовых и других пористых наполнителей обозначают буквой F, довольно важный показатель – при покупке следите, чтобы показатель был не менее 15 циклов (F15), а лучше выбрать более качественный материал.
3. Что касается производства работ по самому утеплению. Подготовив по периметру пазухи для засыпки шириной 200-250 мм, устроив полностью гидроизоляцию, можно заполнять пространство.

Во время заполнения нужно проводить послойное уплотнение материала, через каждые 30-35 см. слоя, используйте трамбовку. Особенно это актуально при большом объёме утепления, например, вокруг подвала.

Крошка из газобетона

Здесь можно применить разные способы. Устроить заполнение кусками газобетона, а можно прогнать его через дробилку, получив при этом мелкозернистый порошок. И тот и другой подходит.

Интересны некоторые характеристики при выборе такого метода утепления. При плотности 500 и толщине 350 мм, теплопроводность наполнителя составит 0,11− 0,13 Вт/м С, точно как у гранул керамзита. Хотя ценовая политика намного лучше. Бой блоков можно купить по сходной цене на любой оптовой базе стройматериалов.

Совет! Газобетон быстро впитывает влагу, если решили выбрать именно этот материал, проведите все гидроизоляционные работы на высоком уровне. Во время применения материал должен быть сухим, не более 28% влажности. Тогда срок службы будет достойным, минимум 25 лет.

Работы с ним проходят по той же схеме, что и с предыдущим утеплителем. Внутри подвальное помещение нет смысла утеплять, если вы проведёте полные мероприятия снаружи, от нижней точки основания, до верхней точки, до уровня бетонной отмостки.

Экструдированные материалы

Применение экструдированного материала для утепления основы дома по периметру снатуржи

В холодном климате, при промерзании земли до 1,5 − 1,8 мера, есть необходимость утеплить весь бетон вокруг подвала, а также сделать поверхностное утепление всей отмостки. Пенополистирол подходит под все параметры, но это неэкономичный вариант. Зато срок службы более 50 лет. Плотность его 35кг. на метр квадратный, при толщине 50 мм, а поглощение влаги менее 3% на метр кубический, в сутки. Хорошие параметры для утепления подвала, полуподвала, цоколей и бетонных фундаментных плит. Для утепления отмостки он также подходит. Работы с ним проводят так:

1. Грунтуют поверхность под утепление. Дают просохнуть 24 часа.
2. Промазывают битумной мастикой стены в 1− 2 слоя. Мастика должна полностью высохнуть.
3. Приклеивают листы (стандартный размер 0,5 х 1 м) в разбежку, на клей высокой фиксации. Через 2− 3 дня сверлят отверстия под грибки (пластиковый дюбель со шляпкой), устанавливают сами дюбеля. Расход креплений на 1м² 7 − 10 шт.
4. Покрывают слоем мастики, возможен вариант прокладки специальной мембраны. Проводят обратную засыпку пазух, с послойным уплотнением земли. Листы устанавливают выше нулевой отметки фундамента, в последующем к нему примыкают листы утепления отмостки. Горизонтальное утепление под отмосткой из бетона проводят на ширину 1,2 метра.

Важно: Вентиляция подвала очень важный фактор. При ненадлежащем её обустройстве неизбежно присутствие капиллярной влаги изнутри подвального или полуподвального помещения. Утепление труб вентиляции проводят тоже, но уже рулонными материалами.

Когда утепления отмостки достаточно

Методов проведения таких работ много, есть более современный. Сделать напыление жидкого полистирола прямо на стену. Решив воспользоваться данным методом пригласите компанию, которая имеет опыт работ в такой сфере. Они просчитают все способы утепления и выберут оптимальный вариант. Составят проект, найдут подходящий материал, проведут все необходимые мероприятия. Оформят гарантию на все выполненные работы.

Исходя из опыта в средней полосе, где температура зимой (усреднённая) не опускается ниже 20ºC, проводят неглубокое утепление фундаментов до 1,2 − 1,5 метра, ниже уровня земли. Если нужно утеплить фундамент дома снаружи, воспользуйтесь вариантом поверхностного утепления отмостки.

Таких мер вполне достаточно, ведь сама температура земли на глубине 2,5 метра не опускается менее чем на 8º выше ноля. Исходя из экономических соображений, утепление подвала на такой глубине не проводят вообще.

Дает ряд преимуществ хозяевам дома. Это утверждение справедливо для жителей регионов, где зимы бывают холодными, и грунт промерзает достаточно глубоко. Там вопрос о теплоизоляции даже не стоит. Но бывают случаи, когда утепление фундамента – бессмысленное мероприятие.

Немного теории

Теплоизоляция подземной части преследует несколько основных целей.

Большинство жителей южной и центральной России возводят коттеджи на бетонных фундаментах и не особо переживают по этому поводу. Они много лет живут, вполне счастливо и комфортно, без дополнительного утепления заглубленной части, хотя для большинства обитателей северных земель такой подход к делу кажется легкомысленностью и расточительностью. Сначала стоит разобраться, .

Экономим на утеплении

С теоретической точки зрения фундамент можно не утеплять лишь в нескольких случаях.

Если не утеплять фундамент, можно существенно сэкономить деньги на строительных материалах и силы на собственно строительном процессе. Главное, чтобы такая экономия не вышла боком. Еще на этапе проектирования дома стоит посоветоваться с профессионалами и проанализировать полученную информацию. Только после этого можно принимать решение об утеплении или о его отсутствии.

С теоретической точки зрения фундамент можно не утеплять в таких случаях:

Утеплять или не утеплять, этот вопрос решает хозяин строения. Есть положительный опыт проживания в домах с не утепленным фундаментом, но есть и печальные истории. Проконсультируйтесь со строителями, изучите опыт домостроения в вашем регионе, сделайте выводы и тогда обязательно получится принять правильное решение.

Считается лучшим среди прочих утеплителей. Рекомендуем посмотреть видеоролик об утеплении фундамента чердака с ППУ ниже: