Доска дпк по бетонному полу монтаж указания. Как укладывать террасную доску из дпк

Следует сразу сказать, что такое ДПК. Древесно-полимерный композит или декинг — материал с большим процентом содержания древесины, который хорошо поддается обработке. Его можно легко пилить, строгать, в него без усилий забиваются гвозди и вворачиваются саморезы.

Древесно-полимерный композит отличается своей прочностью. Он не гниет, его не повреждают грибки и насекомые, поэтому уход за ним очень прост.

Необходимо учитывать

ДПК часто используется для оборудования настилов под открытым небом. После монтажа за две – три недели композитная доска изменит свой цвет и станет светлей на полтона, максимум на тон, но далее в процессе использования цвет еще долгие годы не поменяется.

Шершавая сторона материала не может травмировать ногу или руку.

Монтаж ДПК может сделать человек даже без особых навыков.

Подготовка к монтажу

Шаг первый – готовим основание. Лучше всего его делать из бетона толщиной не менее 10 см. Следует помнить для того, чтобы избежать проблем в эксплуатации данного вида покрытия, необходим хорошо и технически грамотно сделанный дренаж. Основание должно иметь уклон 1-2 градуса.
Шаг второй. Древесно-полимерный композит перед укладкой за 2 – 3 суток необходимо занести в помещение, где он будет монтироваться. Специалисты настойчиво не рекомендуют монтаж ДПК в холодное время года, когда температура воздуха ниже нуля градусов.
Следующий шаг. Если участки, где планируется монтаж композита, загрязнены, то необходимо убрать пыль, песок, землю.
У ДПК две стороны – гладкая и рельефная. На какую сторону укладывать покрытие решать вам.
Потребуется специальный инструмент для укладки древесно-полимерного композита, который следует за ранее приобрести. Он облегчит процесс укладки.
На бетонное основание следует установить лаги на расстоянии 40 см, не более.

Непосредственно монтаж ДПК

Как уже отмечалось монтаж древесно-полимерного композита прост и не составит труда даже новичку.

Обязательно учитывайте, что торцы длинных досок обязательно должны опираться на лаги и между ними необходимо оставлять зазор. При перепадах температур это позволит избежать деформации ДПК.

Декинг улаживается на лагу и крепится клипсой, со следующей доской проводи ту же операцию. По окончании монтажа доски, устанавливаем торцевые заглушки.

В процессе обустройства настила нередко возникает необходимость в резке декинга для более точной подгонки покрытия пола к стенам или другим поверхностям. Выполнить такую работу, учитывая повышенную твердость материала, непросто. Чтобы получить идеально ровный и гладкий срез, нужно знать, как распилить террасную доску лучше и какое оборудование следует использовать.

Выбор подходящего инструмента

Несмотря на повышенные показатели прочности и твердости, декинг можно обрабатывать обычными домашними инструментами. Самый простой и доступный вариант – ножовка. Однако ее применение потребует много физических усилий и времени. Поэтому лучшим выбором считается электрическая пила. Данный инструмент отлично подходит для обработки досок из массива и древесно-полимерного композита, обладает высокой производительностью и обеспечивает отличное качество реза.

Проверьте соответствие инструмента следующим критериям:

Тип пилы. Для поперечного раскроя террасных досок лучше подходят торцевые модели. Если основная задача заключается в продольном разрезе полимерных или деревянных планок, можно использовать обычную дисковую электропилу.
Используемые насадки. Для качественной резки декинга из массива и ДПК рекомендуется использовать твердосплавные диски с мелкими, часто расположенными зубцами. Такие насадки специально предназначены для работы пластиками и деревом.
Глубина пропила. Данный параметр инструмента определяет толщину досок, которые можно распилить. Обычно она варьируется в диапазоне 30-130 мм и регулируется с помощью специальных приспособлений на корпусе.

При отсутствии электрической пилы, решить вопрос, чем пилить декинг, можно посредством применения другого инструмента – электролобзика или углошлифовальной машины.

Обустройство рабочей зоны

В случае использования стационарной электропилы, не нужно заботиться о фиксации доски и направляющих, поскольку они уже имеются в составе оборудования. Если применяется ручной инструмент, необходимо подготовить рабочее пространство. Это может быть верстак или обычный стол, снабженный упорами для надежной фиксации доски. Исключив скольжение заготовки под воздействием пилы, вы сможете минимизировать вероятность появления дефектов в зоне распила.

Технология резки террасной доски

Определившись с инструментом и подготовив рабочее место, можно приступить непосредственно к обработке декинга. Следуйте инструкции:

Сделайте разметку на поверхности заготовки. Для этого рекомендуем сначала отмерить нужную длину материала и нанести метки с помощью карандаша.
Зафиксируйте доску на столе и сделайте аккуратный поверхностный запил по отмеченной линии. Метка должна быть хорошо видна и соответствовать замеру.
Начните распиливать декинг, крепко удерживая пилу и медленно передвигая ее по линии до конца доски. По завершении работы срез можно зашлифовать.

Чтобы покрытие получилось надежным и красивым, вам нужно не только знать, чем пилить террасную доску из ДПК или массива, но и приобрести надежные крепления. Это могут быть анодированные саморезы, специальные клипсы или более современное решение – система Fas-Deck , обеспечивающая быстрый и надежный монтаж декинга скрытым способом.

5 5 0.5 20 20 Чем пилить террасную доску

Достаточно простое занятие: справиться с ее монтажом смогут и непрофессионалы.

Процесс понятен: купили террасную доску и уложили ее на лаги. Но, монтаж даже самого качественного декинга, произведенный не по правилам технологии укладки, приведет к перестиланию террасной доски уже через сезон.

Как не допустить ошибок и положить настил правильно?

В данной статье мы расскажем об основных ошибках, которые допускаются при укладке декинга.

1. Неправильная подготовка поверхности для настила террасной системы, не выдерживается её уровень.

Поверхность, на которую будут монтировать террасную доску, должна быть максимально выровненной. Если этого не сделать, уже сразу после настила террасной доски могут быть видны неровности поверхности, которые со временем будут усиливаться и деформировать доску.

2. Использование деревянных лаг.

Иногда покупатели в целях экономии как основу настила применяют лаги из дерева, вместо лаг из ДПК. К сожалению, буквально через одну-две зимы это приведет к вынужденным крупным тратам, так как дерево и ДПК имеют разный коэффициент линейного расширения. Эти два материала будут удлиняться или сужаться под действием перепада температур по-разному, что приведет к вырыванию композита из деревянной лаги, и срыванию его с креплений.

К тому же, деревянные лаги через 2-3 сезона под воздействием влаги, будут подвержены гниению и плесени, растрескиванию и разбуханию. Это сразу скажется на поверхности настила из ДПК, он будет вздуваться и провисать.
Вы вынуждены будете тратиться на демонтаж, покупку новых лаг из ДПК, замену деформированного декинга на новый.

Все ответственные производители террасных досок из ДПК указывают четкие рекомендованные расстояния между лагами для конкретных террасных досок.

Пытаясь сэкономить, иногда, клиенты устанавливают лаги на большем расстоянии друг от друга. Из-за этого значительно увеличивается нагрузка на доску, она провисает и деформируется под весом. Если увеличить межосевое расстояние до максимально недопустимого, настил вообще провалится вниз.

4. Отсутствие зазора для компенсации линейного расширения доски.

Террасным доскам из ДПК под воздействием окружающей среды присуще линейное расширение (как и многим другим строительным материалам). Это значит, что при перепаде температур воздуха доска расширяется: удлиняется и сужается. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ МОНТАЖА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ — оставлять зазоры для возможности линейного расширения декинга. Особенно это важно сделать в местах стыка с ограничителями (например, капитальным строением)!

Почему это важно? Очень просто: один настил погнет другой, поломав кромку доски в местах ее механического крепления.

5. Недокрученный или слишком жесткий крепеж.

Что можно сделать с доской? К примеру, распилить. Отмерили все раз этак семь, разметили, пилим. Пилим, понятное дело, пилой, а вот какой? Пилы, как известно, бывают ручные, электрические и бензиновые.

Давайте, сначала разберемся, что есть пилы ручные. В магазинах и на рынках этого добра хватает, причем отечественные экземпляры не уступают аналогичным импортным. Наконец-то у нас научились делать прочные полотна и более или менее удобные ручки, которые при работе не натирают мозоли на руках. Кстати, по цене «наши» и импортные пилы отличаются не очень сильно. В одном из следующих номеров я обязательно расскажу о ручных пилах поподробнее, но сейчас хочу дать пару полезных советов о том, что прежде всего надо знать, когда покупаешь ручную пилу.

Во-первых, никогда не покупайте ножовки или сменные полотна (особенно по металлу) китайского производства. Пилят они плохо, а ломаются хорошо – видимо из-за нарушения технологии закаливания. Это – выброшенные деньги.

Во-вторых, сейчас появились в продаже так называемые «самозатачивающиеся» пилы. Как объясняют продавцы, пила «при работе сама собой затачивается за счет трения об обрабатываемый материал». Поэтому, дескать, такая пила всегда остается острой. Не верьте – чудес не бывает. Это все равно, что ваш автомобиль во время езды будет не только потреблять горючее, но еще и сам его вырабатывать. «Секрет» этих «чудо-пил» до смешного прост: полотно сделано из более твердого материала, чем обычно, поэтому и остается острым в несколько раз дольше. Но учтите: когда пила все-таки затупится, вам будет очень сложно снова ее заточить – именно из-за твердости материала! (Кстати, обыкновенную ножовку заточить с помощью напильника и надфиля несложно – технологически. Описывать этот процесс на бумаге – неблагодарное занятие. В любой деревне найдется умелец, который с удовольствием объяснит вам это «на пальцах».)

Идем дальше. Следующие по списку – пилы электрические. Существует множество моделей разных производителей, которые, естественно, отличаются по цене и качеству. Понятно, что главное отличие имеющихся видов электропил – принцип действия, но практически все они (до определенной степени) являются взаимозаменяемыми.

Займемся их классификацией. Электропилы, как и все в этом мире, бывают импортные и отечественные. Импортные делятся на дисковые (циркулярные), лобзиковые, торцовочные (принцип действия тот же, что у дисковых), сабельные, цепные и столярные электроножовки. Отечественные делятся на дисковые, лобзиковые и цепные. Другие виды, по крайней мере мне, неизвестны.

Начнем с дисковых электропил. Режущий инструмент в них – металлический диск с острыми зубцами, который с большой скоростью вращается вокруг собственной оси. Дисковая пила используется для выполнения длинных прямых прорезов. Пилу можно держать в руках и двигать относительно разрезаемой поверхности, а можно закрепить пилу в станине и двигать сам обрабатываемый материал (при больших объемах работ лучше всего так и поступить).

Дисковые электропилы весьма полезны для дачного строительства и ремонта. Вот, например, конкретный случай.

Есть у меня один знакомый – мужик «с золотыми руками». Зарабатывал он очень неплохо – «вкалывал» от зари до зари. А долгожданный отпуск проводил в душной Москве. Иногда, конечно, выбирался на какой-нибудь курорт, но …. Не лежала у человека душа к такому отдыху. И решил он построить себе домик в Подмосковье. Купил участок, поставил сруб, стал пристраивать терраску. Ну а дальше – до боли всем знакомая история: кризис, потеря работы, случайные и незначительные заработки… В общем, каркас под террасу сделан, а обивать нечем – нет «золотого» запаса.

И тут случилось чудо! Выпала мужику возможность «приватизировать» необрезную доску в достаточном для обивания террасы количестве. Ну он, конечно, сей «горбыль» приватизировал, а дальше что? Обивать террасу «горбылем»? Некрасиво. Такое строение будет больше похоже на сарайчик, а нужна, как известно, терраса. Тут-то и пригодилась купленная в лучшие времена «циркулярка» (какой модели – не знаю). Короче, напилил мужик из этих дров нормальную обрезную доску – не «супер», конечно, но вполне «на уровне». Обил террасу, еще и на сарай осталось. А на досуге мой знакомый занялся подсчетом. Вышло, что в итоге он полностью окупил стоимость своей пилы. Этим летом мужик вполне успешно «халтурит» с помощью своей «циркулярки», то есть получает чистую прибыль. Вот такая история.

Но на всякий случай предупреждаю: циркулярная пила довольно быстро окупается, если вы занимаетесь строительством всерьез и на долго. При выполнении «штучных» работ стоит купить пилу бытового класса и подешевле, можно б/у.

Теперь о разных видах дисков для циркулярных пил. Прежде всего, диски бывают с твердосплавными напайками и без напаек. Диски без напаек применяются обычно для получения чистых и красивых пропилов в мягком дереве. С твердым деревом, а тем более с металлом, этот диск не справится. Если в распиливаемой доске случайно попадется гвоздь, то диск останется «без зубов». Реанимировать его невозможно: «вставных челюстей» для этих целей не выпускают.

В этом смысле гораздо более интересными представляются модели с твердосплавными напайками. Такой диск легко распилит попавшийся «на зуб» гвоздь и спокойно продолжит свою (Вашу) работу. Но здесь придется смириться с тем, что, работая с таким диском, пропил получается не очень чистым, даже слегка «лохматым».

О форме зубьев: они бывают, не побоюсь этого слова, активными (положительный угол заточки) и пассивными (отрицательный угол заточки). Поясню: если зуб загнут как бы по ходу вращения диска – это положительный угол заточки; если против хода – отрицательный. Положительный угол позволяет пилить дерево, дерево с гвоздями, пластик и т.п. Отрицательный угол сможет пилить, например, жесть и медь. Теоретически таким диском можно пилить и дерево, но срез получается очень «лохматым»: зубья не подрезают, а раздирают волокна древесины. Так что прежде, чем выбирать диск, следует определиться, для каких работ он вам нужен? А продавцы подскажут конкретную модель.

Теперь о конкретных моделях. С удовольствием отмечу, что в Москве производятся дисковые пилы, не уступающие импортным аналогам ни дизайном, ни надежностью. Мощностью 1200 Вт, диск 200 мм, глубина пропила – до 65 мм, оснащена защитным кожухом. Цена в начале лета составляла около 1300 руб. Производитель – Московский радиотехнический завод. Аналогичная модель выпускается в Перми, цена та же.

Про импортные модели могу сказать, что ничего принципиально нового в последнее время придумано не было. Но о некоторых моделях я расскажу.

Black & Decker. Модель KS 865

Потребляемая мощность 1200 Вт, диаметр диска 184 мм, глубина пропила 65 мм, 2 скорости вращения диска (2700 и 4000 об/мин.), в комплекте пильный диск с твердосплавными напайками и защитный кожух. Также модель комплектуется параллельным упором (снизу для более точного ведения пилы по доске). Гарантия 2 года. Цена около 280 немецких марок.

Bosch. Модель PKS 66 CE

Электропила любительского класса. Потребляемая мощность 1400 Вт. Диск диаметром 190 мм, глубина пропила до 66 мм, плавная регулировка числа оборотов 1800 – 4100 об/ мин., в комплекте пильный твердосплавный диск, параллельный упор. Управляющая электроника обеспечивает постоянный крутящий момент при нагрузке, а также плавный пуск для точного пропила. Вес 5,2 кг, гарантия 1 год. Цена около 290 немецких марок.

Makita. Модель 5703 R

Потребляемая мощность 1300 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм, скорость вращения диска 4800 об/мин. Вес 5,2 кг. В комплекте твердосплавный диск и параллельный упор. Цена около 460 немецких марок.

De Walt. Модель DW 62

Промышленная электропила с глубиной реза до 62 мм. Диск диаметром 184 мм, потребляемая мощность 1150 Вт. Число оборотов без нагрузки 3800 об/мин. Вес 5,0 кг. Гарантия 1 год. Цена около 325 немецких марок.

Bosch. Промышленная модель GKS 66 CE

Потребляемая мощность 1600 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм, плавная регулировка скорости от 1800 до 4100 об/мин., управляющая электроника, защита от перегрузки. Вес 4,8 кг. Гарантия 1 год. Цена около 600 немецких марок.

Skil. Модель Skilsaw 5140

Потребляемая мощность 1000 Вт, глубина пропила до 40 мм. Скорость вращения диска 3500 об/мин, вес 3,9 кг. Гарантия 1 год. Цена около 150 немецких марок.

Atlas Copco. Модель K 66 SE

Потребляемая мощность 1500 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм. Управляющая электроника, плавный пуск. Скорость вращения диска от 2000 до 5000 об/мин. В комплекте – твердосплавный диск и ключ для его смены. Вес 5,7 кг. Гарантия 1 год. Цена около 680 немецких марок.

Milwaukee. Модель 6365-2

Потребляемая мощность 1450 Вт. Диаметр диска 184 мм, глубина пропила до 84 мм. Скорость вращения диска 5800 об/мин. Вес 3,2 кг. Гарантия 1 год. Цена около 450 немецких марок.

Еще о моделях. Здесь я привел наиболее интересные из них, но это не означает, что их можно увидеть во всех магазинах и на строительных рынках. Там, как правило, продаются экземпляры попроще и подешевле. Вот с этими просто-дешевыми электроинструментами мы решили поставить своеобразный опыт или, как это сейчас модно говорить, – провели «рейтингование». Суть процесса такова: мы взяли по две модели каждого из вышеперечисленных производителей (из тех, что можно приобрести на рынке), оснастили их абсолютно одинаковыми пильными дисками (отечественного производства), притащили в редакцию несколько одинаковых еловых досок длиной 6 метров и толщиной 50 мм. А далее мы избрали «группу товарищей» из числа сотрудников редакции (в том числе и прекрасных дам) и предложили им по очереди распилить доску вдоль, используя имеющиеся в наличие электропилы. Затем каждая модель была оценена по пятибальной системе и выведен средний балл. Вот результаты этого теста.

Black & Decker. В целом впечатление хорошее, хотя имеются некоторые недостатки, особенно отмеченные слабой половиной редакционного коллектива: не очень удобная ручка (для человека с маленькой ладонью – совсем не удобная), достаточно высокий уровень вибрации – трудно удержать пилу точно на линии отреза. Результат – 3,75 балла.

Bosch. Электропилы любительского класса признаны более удобными для держания в руках, нежели славные представительницы пил профессиональных. Уровень шума несколько выше, чем у Black & Decker, но вибрация пониже. Результат (по совокупности любительский / профессиональный класс) – 4 балла.

Makita. Очень неплохое впечатление. Коллектив решил, что единственный недостаток – довольно высокая для этой модели цена. Результат – 3,75 балла.

DeWalt. Эта модель понравилась, пожалуй, больше всех остальных, дизайн неплохой и ручка удобная. Уровень шума и вибрации невысокий, модель пригодна для комфортной продолжительной работы. Цена для электроинструмента такого класса – вполне приемлема. Единственный недостаток, отмеченный нашими дамами, – желтый цвет корпуса. Дескать, быстро запачкается и будет некрасиво. Но, с другой стороны, инструмент такой яркой расцветки хорошо заметен в траве – не потеряешь. Результат – 4,5 балла.

Skil. Здесь мнения сильно отличаются. С одной стороны, очень напоминает любительскую модель фирмы Bosch, но слишком «топорная» обработка корпуса, с другой – вполне приемлемая цена. Результат – 3,5 балла.

Milwaukee. Крайне редкий гость на московских рынках. Мне сей экземпляр попался, по заверению продавца, совершенно случайно. Впечатление хорошее, но цена неоправданно высокая. За что мы переплачиваем – непонятно? Декларируется, что платим за качество, но марка эта для российского рынка – новая, и мнение потребителей на этот счет пока не сложилось. Но в целом – достаточно удобная в работе электропила. Результат – 3,75 балла.

Электропила производства Московского радиотехнического завода (МРТЗ) для своей цены производит очень хорошее впечатление. Конечно, определенные недостатки есть (у кого их нет?), но за такие деньги все они весьма незначительны. Результат – 4,25 балла.

Atlas Copco. Моделей от этого производителя ни на рынках, ни в магазинах я не нашел. Правда, в представительстве фирмы мне сказали, что я плохо искал, но согласились, что появление этой марки в розничной торговле – явление нечастое. Поэтому мы пока не смогли испытать эти электропилы, но в будущем обязательно протестируем и расскажем.

Говоря о дисковых пилах хочу подчеркнуть: каждая модель рассчитана на использование диска одного конкретного диаметра. Диск большего диаметра вы просто не сможете установить, а диск меньшего размера недопустим из соображений безопасности: в этом случае между диском и защитным кожухом образуется зазор, в который может случайно попасть палец. Учитывая скорость вращения – без пальца останетесь мгновенно.

Не менее полезными в хозяйстве могут оказаться лобзиковые электропилы, а также сабельные электроножовки, да и цепная пила может пригодиться, но об этом в другой раз.

Для обустройства террас, веранд, бассейнов и других помещений сегодня широко используют древесно-полимерную композитную доску для террасы. Этот материал сочетает в себе положительные свойства древесины и пластика. Измельченная древесина и очищенный полимер придают материалу высокую прочность и эффективность. Со стороны декинг напоминает обычную деревянную доску для террасы, но по свойствам значительно ее превосходит. При всем этом ее можно красить, покрывать лаком и другими составами. Прежде всего следует разобраться с вопросом, как крепить террасную доску из пластика.

Перед началом крепления следует определить подходящее место для укладки террасной доски. Так, для лоджии, балкона и других мест с небольшой проходимостью можно выбрать материал средней плотности. Такой тип террасной доски также используется и при обустройстве территории возле бассейна.

Важно! Влагостойкость напрямую зависит от плотности настила. Также плотность влияет и на износоустойчивость. Если установить неплотную террасную доску в местах с большой проходимостью, то материал может деформироваться.

Не допускается укладка настила непосредственно на грунт. Крепление террасной доски осуществляется на установленные лаги. Они будут выполнять опорную функцию. Если выбранное место имеет неровный рельеф, то отдается предпочтение регулируемым лагам.

Чтобы во время дождя вода не скапливалась, а стекала, необходимо при установке лаг организовать небольшой уклон в одну сторону. Шаг укладки лаг будет зависеть от толщины изделия. Если она имеет толщину до 20 мм, то шаг между лагами должен составлять 400 мм. При толщине в 25 мм, шаг между лагами увеличивается до 600 мм.

Совет! В процессе монтажа необходимо осуществлять распиловку материала с целью подгонки его под размер. Все срезанные торцы рекомендуется обрабатывать восковой эмульсией.

Для крепления декинга рекомендуется использовать крепления и крепежные материалы из нержавеющей стали. Известно два способа крепления доски для террасы: скрытый и закрытый. Что касается закрытого, то его используют редко, хотя он имеет ряд положительных сторон, в частности, улучшенный внешний вид после окончания монтажных работ.

Необходимые материалы и инструменты

Независимо от выбранного способа крепления следует подготовить инструмент и материал для проведения монтажных работ. Прежде всего следует побеспокоиться об наличие следующих материалов/инструментов:

Опорные лаги.
Скобы промежуточные и начальные.
Оцинкованные саморезы.
Заглушки.
Торцевые отделочные элементы.
Набор сверл.
Электрическая дрель.
Шуруповерт.
Рулетка.
Уровень.
Карандаш.
Ручная ножовка.

Это базовый набор того, что необходимо, осуществляя крепеж террасной доски из лиственницы. Что касается распила декинга, то можно в работе использовать ручную ножовку, но некоторые специалисты с успехом используют электрическую. Это значительно увеличивает темпы работы. Перед началом крепления в доске рекомендуется предварительно изготовить монтажные отверстия. В противном случае есть вероятность того, что при закручивании самореза материал треснет.

Особенности расчета

Существует ряд требований и особенностей, которые важно учесть перед началом монтажных работ. Технология требует наличие зазора между настилом и стеной. Как минимум зазор должен иметь около 8 мм и больше. Если необходимо стыковать доску по длине, то между торцевыми частями также следует сделать отступ. Есть даже определенные стандарты, а именно при длине настила до 400 см он отсутствует, при длине до 600 см 3 мм, а при длине свыше 600 см 0,45 см. С продольной стороны необходим также зазор, который равняется около 2 мм. Особенность используемых крепежных элементов позволяет заранее формировать тот или иной зазор.

Подготовка

Используемая террасная доска из лиственницы перед монтажом должна полежать на открытом воздухе чтобы привыкнуть к местному климату. Для этого необходимо распаковать упаковку и оставить под навесом на несколько дней. Перед началом крепления следует сразу решить, какой способ будет использовать - закрытый или открытый.

Если выбор пал на открытый монтаж, то необходимы саморезы из оцинкованной стали и с антикоррозийным покрытием. Предварительно производится разметка и заранее просверливаются все отверстия. После этого все саморезы закручиваются к установленным лагам.

Что касается закрытого способа, то все крепежные элементы будут прятаться под настилом. Для этой цели используются специальные крепежи, которые также называются клипсами. Преимущество следует отдавать металлическим крепежам, имеющие антикоррозийное покрытие. На 1 м 2 обычно расходуется около 20 клипс.

Плюс ко всему, следует определиться и с тем, как именно будет укладываться доска ровно, по диагонали или как-то еще.

Совет! Следует выбирать тот метод укладки, который повлечет за собой наименьшее количество отходов в виде обрезков.

Монтаж каркаса

Выполнив все подготовительные и расчетные работы, первым делом осуществляется монтаж основания под террасную доску. В качестве основы могут выступать металлические/алюминиевые балки, деревянные лаги или цементная стяжка, которая обязательно обрабатывается битумным материалом.

Совет! Основание следует покрыть специальным материалом. Это защитит готовое покрытие от прорастания травы и других растений.

Перед тем как закрепить декинг, следует продумать систему по отводу воды. По этой причине монтаж лаг следует осуществлять под небольшим уклоном. На один погонный метр уклон должен составлять не более 1 см. При всем этом скопление влаги не должно быть не только на самом настиле, но и под ним.

Монтажные работы

Ниже будет рассматриваться вариант крепления террасной доски на лаги из древесно-полимерного композита. Суть технологии заключается в том, что доски укладываются перпендикулярно установленным лагам. Учитывая, что больший процент состава в террасной доске древесина, этот материал имеет свойство расширяться и сужаться. Как следствие необходимо оставить небольшой зазор между лагами по длине не меньше 10 мм и от стены или других сооружений не менее 20 мм.

Важно достичь того, чтобы все напольное покрытие хорошо вентилировалось. Для этого ДПК лаги укладываются на опоры из металла или пластика. Плюс ко всему необходимо следить за тем, чтобы каждый конец древесно-полимерной доски лежал на лаге, а не свисал.

Совет! Осуществлять крепление террасной доски рекомендуется при температуре не менее 5°С.

Первую доску следует крепить от неподвижной стороны, например, от стены. Первая доска закрепляется саморезами под углом 45° к опорным лагам. Таким же способом будет крепиться и последняя доска. Перед закручиванием самореза обязательно просверлите монтажное отверстие соответствующего диаметра. Каждая последующая доска к опорным лагам будет фиксироваться при помощи специального оцинкованного крепления. Также эти клипсы могут быть изготовлены из пластика. Их использование позволяет создавать равный зазор по всей длине между террасной доской. Для удобств монтажа в доске имеется специальный паз, куда клипса фиксируется при помощи самореза. Начинать крепление клипсы следует от одного края и на каждой лаге. Но перед этим важно убедиться, что доска стала на свое место.

Совет! Если необходимо застелить большую площадь, то можно осуществлять способ монтажа вразбежку. В этом случае каждая последующая доска будет смещаться по отношению к предыдущей на определенное расстояние.

В процессе монтажа не следует сразу отвлекаться и подгонять каждую доску под размер по краям террасы. После все выступающие концы можно срезать за один спил дисковой пилой. Результат будет очень красивым.

Последние штрихи

После того как все работы по креплению террасной доски под ключ выполнено, необходимо выполнить последний штрих, который заключается в обработке всех торцов. Один из способов - использовать специальную декоративную планку. Чтобы ее установить в лаге или торцовой части доски необходимо просверлить отверстие под саморезы для крепления планки. Также можно использовать алюминиевые уголки или специальные уголки из древесно-полимерного композита. Каждый декоративный элемент следует крепить на свое место посредством неподвижных ограничителей.

Распространенные ошибки при монтаже

В ходе проведения монтажных работ допускаются ошибки, которые влияют на эксплуатационные характеристики. Например, в спешке забываются делать вентиляционные зазоры между лагами по всей длине и между стеной. В результате это может привести к деформации уложенного настила. Также винты или саморезы сильно туго зажимаются. В этом вопросе необходима мера.

Плюс ко всему, осуществляется неправильная организация стока воды. Хуже еще то, что сам настил и лаги монтируют строго по уровню. В таком случае дождевая вода и другая влага будет скапливаться на поверхности. Из-за этого террасная доска может впитывать влагу. Хотя сегодня существуют виды террасной доски, которая абсолютно не впитывает влагу, но она имеет довольно-таки высокую стоимость.

Нарушение этих правил может привести к непоправимым последствиям. Поэтому учитывая все предостережения, нельзя допускать следующего:

Затопление конструкции настила и лаг водой более чем 4 дня.
При чистке поверхности недопустимо использовать металлический скребок или лопатку. Ими можно повредить верхний слой террасной доски. Лучше всего использовать щетки с мягким ворсом.

Заключение

Итак, в этой статье были рассмотрены особенности того, как устанавливать террасную доску из древесно-полимерного композита. Хотя технология не сложная, но она требует внимания. По этой причине предлагаем вам дополнительно закрепить всю теорию подготовленным видеоматериалом в этой статье.