Подключить сплит систему своими руками. Монтаж кондиционера своими руками: от выбора места установки, до первого запуска

В наш просвещённый век, когда монтаж любого агрегата многократно и пошагово описан в сотнях тематических сайтов во Всемирной сети, установить самостоятельно кондиционер вполне реально при соблюдении двух условий. Во-первых, человек не должен бояться высоты, когда требуется смонтировать внешний блок кондиционера, например, на седьмом этаже. И во-вторых, домашний мастер должен скрупулёзно следовать советам, рекомендациям и инструкциям профессионалов.

Сегодня в статье рассмотрим, как правильно установить кондиционер, выбрав для этого лучшее время, место и инструменты.

Рассматриваемый механизм напоминает холодильник, только последний держит произведённый холод внутри себя, а кондиционер выдаёт его наружу. В остальном принцип работы обоих агрегатов схож.

Жидкий хладагент в виде, например, фреона под давлением подаётся компрессором, расположенным во внешнем блоке кондиционера, в расширительную камеру, находящуюся во внутреннем блоке. Там хладагент вскипает, начиная своими парами быстро поглощать тепло.

Расширительная камера, соответственно, охлаждается, на ней начинает конденсироваться влага из окружающего воздуха, которая собирается в резервуар, откуда затем и выводится наружу за пределы системы. Это та самая вода, тонкие струйки которой мы обычно наблюдаем вытекающими из трубки работающего кондиционера.

Превратившийся в расширительной камере в газ хладагент компрессором оттуда выкачивается и под давлением гонится в камеру для конденсата. По пути хладагент превращается из газа в высокоплотный туман, нагреваясь при этом. Затем он поступает в радиатор конденсатной камеры, где охлаждается вентилятором и снова становится жидким, после чего циклы процесса воспроизводятся вновь и вновь.

Знаете ли вы? Самый первый кондиционер, созданный в США в 1902 году, предназначался вовсе не для охлаждения воздуха в помещении типографии, а для противодействия влаге, пагубно влиявшей на качество печати.

Лучшее время для установки

Бытует мнение, что кондиционеры, или, как их ещё называют, сплит-системы, лучше всего устанавливать в любое время года, кроме лета, когда спрос на них максимальный, а цены на их установку, соответственно, самые высокие.

В случае когда человек хочет самостоятельно установить у себя кондиционер, подобный аспект проблемы его волнует в последнюю очередь. На первый план выступают совсем иные вопросы.

Например, внутренний блок агрегата можно спокойно монтировать в любое время года, поскольку процесс протекает в помещении. А вот что касается внешнего блока, то тут зимние вьюги и морозы могут внести серьёзные поправки в ход монтажных работ, особенно если они происходят на большой высоте.

То есть комфортные условия работы выходят здесь на первый план, причём не столько в вопросах безопасности, сколько в качестве установки: на морозе его добиться достаточно трудно.

Но даже если это и удастся, тут же возникает ещё более сложная проблема. Дело в том, что на сильном морозе практически невозможно провести качественное вакуумирование системы. То есть замёрзшая вода внутри неё в виде льда так и останется там, а затем, растаяв, может нарушить её безупречную работу.

Имеются и ещё некоторые технические проблемы, возникающие при установке внешнего блока на морозе. Поэтому профессионалы, которые всё же монтируют систему при минусовых температурах, запуск системы обязательно откладывают на тёплые дни. А если заказчик настаивает на немедленном запуске, то мастера берут с него расписку, что он не будет иметь к ним претензии в случае нештатной работы системы после холодного запуска.

Так что кондиционер можно монтировать и запускать в любое время года, но при условии плюсовой температуры.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа и установки системы достаточно будет следующих материалов и инструментов:

кронштейна для внешнего блока;
двух трубок из меди необходимой длины сечением 6,35 миллиметра и 9,52 миллиметра, покрытых каучуковой изоляцией, с фабрично развальцованными концами и надетыми на них гайками;
дренажного гофрированного шланга;
четырёх- или пятижильного электрического кабеля сечением не менее 1,5 квадратных миллиметров;
вакуумного насоса;
перфоратора со сверлом не менее 45 миллиметров или с алмазным буром;
манометрического коллектора;
электромонтажного тестера.

Некоторые мастера предпочитают не покупать заводским способом развальцованные трубки, а их развальцовывать самим с помощью приобретённого специального набора. Это может пагубно сказаться на качестве монтажа: несовершенная развальцовка способна привести к утечке хладагента, и вся система станет бесполезной.

Выбираем место для монтажа

Оптимальное расстояние от блока до потолка - 30 сантиметров.

Важно! Нельзя, чтобы расстояние между потолком и кондиционером составляло менее 10 сантиметров.

Главное требование к внешнему блоку - он должен быть доступен для безопасного обслуживания на высоте. Поэтому оптимальный вариант здесь - стена на балконе или не застеклённой лоджии. Если такой возможности нет, тогда внешний модуль необходимо устанавливать прямо под окном, чтобы мастер имел доступ ко всем деталям агрегата.

И ещё одно существенное требование: канал в стене, по которому пройдёт магистраль, следует делать с уклоном в сторону земли.

Пошаговая инструкция

Монтаж сплит-системы состоит из нескольких этапов, во время которых поочерёдно монтируются внутренний и внешний блоки, а затем они соединяются с помощью магистрали.

При соблюдении техники безопасности установка наружного модуля кондиционера не представляет особенной трудности:

Перед этим ответственным делом необходимо тщательно изучить эксплуатационную инструкцию изготовителя, где указаны особенности монтажа именно этой модели.

Важно! Внутренний блок кондиционера должен быть расположен строго горизонтально, поэтому при установке монтажной пластины необходимо пользоваться строительным уровнем.

На блоках снаружи и внутри над портами подключения труб имеются съёмные пластины, под которыми прячутся разъёмы. К ним следует подключить предварительно зачищенные концы кабеля в полном соответствии со схемой, которая присутствует в инструкции.
Сначала подключают кабель ко внутреннему блоку, а затем, когда магистраль вместе с кабелем будет сформирована и просунута через канал в стене наружу, концы кабеля, опять же в строгом соответствии со схемой, подсоединяются ко внешнему модулю.
Даже самая слабая сплит-система требует полтора киловатта электроэнергии. Для неё необходимо сделать персональную проводку с автоматическим отключением.

Купленный установочный комплект медных труб, развальцованных в заводских условиях, нужно вынуть из упаковки и сразу плотно закрыть скотчем торцы на одной из их сторон, дабы избежать попадания в трубы влаги и пыли.

А оставшиеся концы нужно подключить к коммуникациям, расположенным на задней стенке внутреннего блока.
Затем из этих труб, а также из электрокабеля следует создать своеобразный жгут, который необходимо очень тщательно обмотать поливинилхлоридной лентой. Вдоль этого жгута укладывается также гофрированная дренажная трубка для отвода конденсата.

Важно! Ни в коем случае нельзя перекручивать трубки между собой.

Во время следующей операции без помощника не обойтись. Вместе с ним нужно жгут просунуть через канал в стене наружу, а комнатный блок установить на предварительно закреплённой на стене монтажной пластине. Делается это очень легко - специальные защёлки чётко фиксируют соединение.
Некоторые мастера решают заниматься нарезкой труб и развальцовкой их торцов самостоятельно с помощью специально приобретённых развальцовочных наборов. Кроме усложнения процесса установки кондиционера, это ещё и значительно повышает опасность последующей утечки хладагента из системы.

С помощью вакуумного насоса систему следует тщательно очистить от влаги, пыли и прочих нежелательных элементов. Для этого боковой шланг манометрического коллектора следует подключить к трубке большего сечения, а средний нужно соединить с насосом. Делается всё это только при закрытых кранах.

Затем следует открыть вентили, а вакуумный насос включить, в первые же 10-20 секунд выпустив воздух из насосного штуцера.
Кондиционер следует очищать с помощью вакуума минимум 20 минут. После прекращения вакуумирования необходимо понаблюдать за манометром примерно 20 минут. Если его стрелка останется неподвижной, то всё в порядке, а если давление начнёт падать, значит, система не герметична, и её следует перепроверить с помощью мыльной пены в местах соединения трубок.

Знаете ли вы? Верблюд представляет из себя самый настоящий живой кондиционер. Он вдыхает в себя жаркий и сухой воздух пустыни, который, проходя через влажный верблюжий нос, охлаждается. Но самое поразительное то, что из верблюда выходит сухой воздух, который на 9 градусов ниже температуры тела животного.

Сплит-системы при выходе с завода-изготовителя изначально заправлены хладагентом, находящемся в наружном блоке. Чтобы заполнить фреоном весь контур, следует шестигранным ключом открыть вентили поочерёдно с обеих сторон - жидкостной, а затем газовый.
В результате весь контур будет заполнен фреоном.

Чтобы проверить работоспособность установленного кондиционера, необходимо включить автомат-разъединитель сплит-системы, после чего она должна самостоятельно войти в тест-режим. Если этого не происходит, можно запустить режим тестирования с пульта дистанционного управления. При правильной установке кондиционера процесс тестирования должен запуститься без проблем.

Как ухаживать за оборудованием

Как можно было убедиться уже при его установке, кондиционер - это достаточно сложная бытовая техника, которая нуждается в систематическом уходе.

Во-первых, следует регулярно мыть пластиковые фильтры, находящиеся во внутреннем модуле. Делать это нужно не реже одного раза с месяц, а при запылённости помещения - и чаще.

Кроме того, даже при самых качественных монтаже и установке сплит-системы она неизбежно теряет ежегодно до восьми процентов хладагента. Его недостаток может привести к заклиниванию компрессора, поэтому не реже одного раза в два года необходимо восполнять потерю фреона в аппарате.

В инструкции каждой сплит-системы указана та минусовая температура, ниже которой пользоваться данной моделью нельзя.

Что нужно знать про установку сплит-системы

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3 . …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).

Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Наша справка

Оптимальная температура для жизнедеятельности человека + 21– 23°С.

Оптимальные параметры воздуха в зоне жилых помещений

Для кондиционирования помещения площадью 10 квадратных метров нужен аппарат мощностью 1 кВт, при условии, что высота стен не выше 3 метров.

Существует формула расчета холодопроизводительности (мощности):

Q(общ.) (избыточного тепла) = Q1+ Q2+ Q3,

1. Избытки тепла в зависимости от объема помещения высчитываются по следующей формуле: Q1 = S x H x q(уд.), где S – площадь помещения (кв.м.), H – высота помещения (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб.м. – если в помещение не попадает прямой солнечный свет; q(уд.) = 0,035 кВт/куб.м. – среднее значение; q(уд.) = 0,04 кВт/куб.м. – если солнца в комнате много.
2. Тепло от работающего оборудования Q2 составляет примерно 30% от потребляемой им мощности.
3. Тепло от людей Q3 составляет 0,1 кВт на человека для офисных помещений и жилых квартир и 0,1 – 0,3 кВт для ресторанов, спортзалов и т.д. Мощность кондиционера выбирается ближайшей к полученному значению Q(общ.)

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, иначе могут украсть – бывали случаи);
установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);
укрепление внешнего блока на кронштейнах;
просверливание отверстия диаметром 5.0–6.0 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);
вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7–30 метров – в зависимости от марки системы);
установка поддерживающих кронштейнов;
укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

4. Соединение проводов системы:

штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);
соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;
проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

проверка работы системы с помощью специальной программы.

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается.

О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Предоставлено журналом MATERIAL

Все больше людей в последнее время задумываются о приобретении и установке приборов для контроля микроклимата в жилище. В городских условиях, особенно если квартира целиком находится на солнечной стороне, кондиционер является единственным вариантом для создания комфорта в жаркие летние месяцы. Немалая стоимость этого полезного устройства вызывает желание сэкономить, выполнив монтаж сплит-системы своими руками. Так ли сложна эта процедура, как уверяют компании, занимающиеся установкой кондиционеров? И как установить кондиционер самостоятельно по всем правилам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу на максимально долгий срок?

Виды кондиционеров

Для создания комфортных условий в квартирах применяются следующие виды кондиционеров:

Моноблочные системы

Все блоки кондиционера помещаются в одном корпусе. Это снижает стоимость устройства, но и приводит к определенным неудобствам: громоздкости системы и довольно высокой шумности от работы компрессора даже не на полной мощности. Они, в свою очередь, делятся на два вида:

Оконные кондиционеры. Пионеры среди квартирных систем. Главный недостаток: блок устройства занимает значительную часть оконного проема. Это препятствует доступу солнечного света в комнату, да и гармонично вписать его интерьер крайне сложно. Поэтому кондиционеры этого типа встречаются все реже.
. Куда более привлекательны по дизайну, чем оконные. Кроме заманчивой возможности перемещения, обладают еще одним неоспоримым достоинством: блок практически не требует монтажа. Достаточно просто оборудовать своими руками вытяжку из помещения наружу, к которой подсоединяется система. Но стоимость таких кондиционеров довольно высока.

Двухблочные системы

В устройствах такого типа хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоками кондиционера. Главное преимущество таких систем – бесшумность. Основной «возмутитель спокойствия» – компрессор, находится за стеной. Внутренние блоки имеют различную конструкцию и могут быть размещены в наиболее удобном месте. Делятся на 3 разновидности:

Настенные сплит-системы. Самые доступные и распространенные в настоящее время, имеют мощность от 2 до 7 кВт. Прекрасно подходят для поддержания нужного микроклимата: летом создают прохладу, но возможна и работа кондиционера на обогрев зимой. Именно для таких систем наиболее актуален вопрос: как установить кондиционер, не прибегая к помощи профессионалов?
Канальные кондиционеры. Устанавливаются под конструкцией подвесного потолка и имеют большую мощность – 12–25 кВт. Этого хватает на довольно просторную квартиру. Осложняет задачу необходимость правильного расчета воздухообмена в помещении. При установке термостатов и специальных электрических клапанов можно задать системе свою температуру для каждой комнаты квартиры. Естественно, это усложняет монтаж блоков системы и существенно повышает ее стоимость.
Кассетные кондиционеры. Основная система также скрыта подвесным потолком. Кассетные сплит-системы изготовлены так, чтобы не выделяться. Как правило, габариты решетки кассетного кондиционера совпадают с размерами потолочной плитки: 600 на 600 мм, а при большей мощности – 600 на 1200 мм. Размеры внутреннего блока позволяют без проблем поместить его и все необходимые коммуникации внутри стандартной решетки из металлического профиля, применяемой при монтаже подвесных конструкций.

Подготовка к установке кондиционера своими руками: выбор места

Так как наибольшей популярностью пользуются настенные сплит-системы, то и описывать, как установить кондиционер своими руками, будем применительно к ним.

Выбор места размещения наружного блока кондиционера в многоквартирном доме может вызвать некоторые затруднения:

Во внешнем блоке системы происходит охлаждение хладагента, поэтому его следует разместить так, чтобы по возможности избежать нагрева солнечными лучами. Хорошо подходит северная или восточная сторона дома или балкона.
Массивный наружный блок кондиционера должен быть размещен так, чтобы не мешать соседям.
Недопустимо, чтобы конденсат из дренажной трубы стекал по стене дома. Ее надо вывести как можно дальше.
Как и любое устройство, наружный блок кондиционера нуждается в периодическом обслуживании. Поэтому он должен быть расположен так, чтобы к нему можно было подобраться без особых усилий и риска.

При выборе места для внутренней части системы тоже существует ряд условий:

Ее нельзя размещать возле элементов отопительной системы.
Недопустимо, чтобы внутреннюю часть сплит-системы закрывали шторы или другие предметы, препятствующие свободному перемещению воздуха.
Процессор блока кондиционера может выйти из строя, если будет находиться в области интенсивных электрических помех, создаваемых бытовыми приборами. Поэтому, например, его нельзя размещать на кухне.

Инструменты

Подбор необходимого инструмента тоже будет непрост. Для работы потребуются:

Насосы: вакуумный и велосипедный.
Набор для развальцовки труб. Лучше в комплекте с труборезом. Другим инструментом медные трубки резать нельзя – внутрь их обязательно попадут опилки, которые выведут из строя вакуумный насос.
Ример для чистовой обработки развальцованных труб.
Манометр для измерения давления в системе кондиционера.
Индикаторная отвертка и тестер для монтажа электрической проводки блоков.
Перфоратор.
Бухта медной трубки.

Трубки лучше брать целую бухту, с концами, завальцованными еще на заводе. Никогда нельзя угадать, каким инструментом отрезалась трубка, если приобретать только часть бухты. Медные трубки не должны иметь вмятин, трещин и других дефектов.

Монтаж внешнего блока кондиционера

Сразу следует учесть, что наружный блок кондиционера должен располагаться ниже внутреннего.

После разметки мест креплений кронштейнов сверлится отверстие под коммуникации. Разумеется, при этом надо избежать попадания сверла в другие коммуникации или арматуру, поэтому место для отверстия надо выбирать внимательно. В кирпичной стене его лучше проложить по шву кладки. Если бетонная плита имеет частую арматуру, то единственный выход – сверлить отдельное небольшое отверстие под каждый провод или трубку системы.
Анкерными болтами к стене крепятся кронштейны. Можно закрепить наружный блок кондиционера непосредственно на балконе, немного изменив схему крепления. Но в любом случае важно соблюсти уровень: при малейших перекосах системы возникнут проблемы со стоком конденсата.
Самый сложный этап операции – это непосредственный монтаж внешнего блока своими руками. Он весит не меньше 60 кг, именно поэтому эту работу надо выполнять, как минимум, вдвоем. Чтобы надежно закрепить кондиционер на кронштейнах может потребоваться помощь промышленных скалолазов или спецтехники.

Для нормальной работы системы необходимо оставить между корпусом кондиционера и стеной зазор не меньше 100 мм.

Установка внутреннего блока и необходимых коммуникаций

Ход работ:

Внутренний блок крепится своими руками на монтажную пластину с помощью системы защелок. Пластина надежно прикрепляется к стене на расстоянии не менее 10 см от потолка и не менее 5 см от угла комнаты. Приподняв вдвоем внутреннюю часть, ее фиксируют защелками.
Медные трубки кондиционера для подачи хладагента отрезаются с запасом в метр на предполагаемые изгибы. Минимальная длина этих коммуникаций – не менее 1,5 метра. Осторожно согнув их, надеваем гайки и развальцовываем концы. Гайки затягиваются на штуцерах плотно, но без большого усилия.
Дренажная трубка крепится на блок резьбовым фланцем или при помощи куска термоусаживаемого шланга.
Электропитание кондиционера обязательно производится через автомат. Для сплит-системы прокладывается своя проводка сечением не менее 1,5 кв. мм. Желтый провод с зеленой полосой – это обычно ноль. Тут пригодятся индикатор и тестер.
Обе части кондиционера соединяются многожильными проводами по схеме из инструкции. При малейших сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом, ремонт системы в случае неправильного подсоединения обойдется дороже.

Проверка герметичности и заполнение системы

Выполняется в такой последовательности:

К ниппелю присоединяется велосипедный насос, а все сочленения и трубки покрываются мыльным раствором. Если при подаче воздуха появляются пузыри, то следует подтянуть гайки на штуцерах.
После проверки герметичности производят откачку воздуха из кондиционера. К ниппелю присоединяется вакуумный насос и работает не меньше часа. Это необходимо для полного удаления влаги из системы.
Присоединив к блоку с помощью переходника с манометром баллон с фреоном, производят заполнение системы до достижения давления, указанного в инструкции. После чего включают электропитание через автомат.

Если кондиционер самостоятельно перешел в режим тестирования системы, то все получилось. Если нет, то, возможно, поможет запуск с пульта. В противном случае придется вызывать мастера.

При положительном результате остается лишь утеплить жгут коммуникаций между блоками фольгой и водостойкой изолентой, после чего отверстие в стене задувается пеной. Все, можно наслаждаться работой кондиционера.

Кондиционер - электроприбор, освежающий помещение летом и обогревающий, когда температура стремится к нулю. Монтаж сплит-системы или другого климатического устройства имеет ряд особенностей и нюансов. Зная их и соблюдая требования технологии и техники безопасности, вы без труда установите оборудование самостоятельно.

Принцип работы

Кондиционер - технически сложное устройство, разработанное для поддержания микроклимата в помещении. Отдельные модели могут различаться по способу поступления воздуха, количеству блоков, мощности, размерам и другим параметрам.

К примеру, исходя из количества используемых блоков, существует следующая классификация:

Моноблоки. Все функции выполняет один блок. Такая конструкция легка в обслуживании и эксплуатации, имеет длительный срок службы. Основной недостаток - высокая стоимость.
Сплит-системы. Конструкция состоит из двух независимых блоков. Первый монтируется на наружную стену дома, второй - внутри. Блоки соединяются трубкой, сквозь которую перемещается фреон. Во внутреннем агрегате содержатся испаритель и вентилятор, прочие детали размещаются во внешнем.
Мультисплит-системы. При одном внешнем такие конструкции имеют различное количество внутренних блоков. Это удобно, если владельцы планируют обеспечить оптимальный микроклимат в нескольких смежных комнатах.

Данный кондиционер состоит из двух блоков, коммуникаций и ПДУ

Вне зависимости от модели, функционирование любого климатического прибора базируется на свойстве жидкостей отдавать тепло во время конденсации и поглощать его при испарении.

В число главных узлов агрегата входят:

Компрессор, в котором сжимается фреон, после чего отправляется на холодильный контур.
Испаритель. Здесь хладагент испаряется и переходит в газообразную стадию.
Конденсатор, отвечающий за обратный процесс - переход фреона в жидкую стадию.
Терморегулирующий вентиль (ТРВ), снижающий давление хладагента перед направлением его в испаритель.
Вентиляторы, производящие обдув всех важных деталей.

Все узлы, за исключением вентиляторов, соединяются медными трубами. В результате образуется охладительный контур, с постоянно циркулирующим хладагентом, смешанным с компрессорным маслом.

Принцип работы большинства кондиционеров заключается в следующем:

Испаритель направляет в компрессор газообразный фреон. В этот момент температура хладагента доходит до 10–20 градусов при давлении в 3–5 атмосфер.
В компрессоре фреон сжимается. Происходит увеличение давления до 15–20 атмосфер и нагрев хладагента до 80–90 градусов. После этого он перенаправляется в конденсатор.
В конденсаторе хладагент охлаждается и становится жидким. Воздух, идущий через узел, нагревается.
Далее жидкий фреон, находящийся под повышенным давлением, передаётся в ТРВ. В большинстве бытовых агрегатов этот прибор представляет собой медную спиралевидную трубу. В процессе циркуляции снижаются давление и температура фреона, некоторая часть при этом испаряется.
Затем фреон уходит в испаритель. Здесь он окончательно принимает газообразную форму, охлаждая помещение, где установлен кондиционер. Воздух в комнате становится прохладнее. Далее газообразный хладагент под сниженным давлением подаётся на компрессор и начинается повтор цикла.

По такому принципу работают все кондиционеры, вне зависимости от количества блоков и других особенностей конкретной модели.

Инструменты и оборудование

Монтаж сплит-систем и мультисплит-систем лучше проводить одновременно с капитальным ремонтом помещения. Если же стены уже отделаны, можно смело заказывать новую облицовку.

Для установки вам потребуется следующий комплект инструментов и материалов:

Мощный перфоратор и набор долот. При установке потребуется сверлить отверстие диаметром 10 сантиметров в несущей стене.
Труборез. Не допускается распил трубок для хладагента обычной ножовкой. Медные опилки и крошка, которая неизбежно останется после распила, быстро выведут из строя компрессор.
Арматуроискатель. При монтаже сплит-системы в бетонную стену и попадании в процессе работы на арматуру, придётся делать другое отверстие.
Комплект для развальцовки труб.
Велосипедный насос, с помощью которого проверяется герметичность системы.
Вакуумный насос. С его помощью система проверяется на отсутствие утечек.
Манометр, индикатор фазы, тестер.

Он убирает влагу и воздух из системы для последующей проверки герметичности

Конкретный набор материалов зависит от типа устанавливаемого кондиционера и особенностей монтажа. В частности, для установки сплит-системы понадобится следующее:

Медные трубы с обратными гайками и теплоизоляционным материалом. Необходимы для прокладки трассы.
Электроавтомат на 20А и кабель.
Декоративные коробы для укладки трубок, дренажа и электрокабеля. Если трассы будут укладываться в штробы, электропроводка будет размещена в гофротрубе.
Кронштейны для монтажа выносного и внутреннего блоков.
Дренажные шланги.
Фитинги, болты, крепежи, шурупы, дюбели и т. д.

Медную трубку лучше приобрести с некоторым запасом. С помощью достаточно длинного трубопровода можно опустить внешний блок немного ниже. Это позволяет компенсировать небольшой перерасход денежных средств на покупку хорошим термосифоном.

При покупке трубы в бухте нужно проследить, чтобы её концы были завальцованы заводским методом. Трещины и вмятины исключаются.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к установке кондиционера, необходимо провести ряд предварительных процедур и расчётов. Прежде всего, необходимо определиться с местом, где будет произведён монтаж.

Выбор места монтажа

От того, где будет установлен кондиционер, зависит качество кондиционирования, самочувствие владельцев, проживающих или работающих в помещении, дизайн дома или квартиры.

Выбор места для оконного кондиционера очевиден. Мобильный кондиционер можно устанавливать в любое нужное место. Основная проблема - с классическими сплит-системами.

При выборе места для монтажа, в частности, внутреннего блока, можно руководствоваться несколькими рекомендациями:

Не стоит располагать прибор на стене, противоположной входу в помещение.
Расстояние от блока до потолка не должно быть меньше 10 сантиметров.
Воздушный поток направляется в сторону, где люди бывают наименее редко. Если сплит-система устанавливается в спальне, её следует разместить подальше от кровати. Если удалённый монтаж невозможен, блок можно установить над головой, чтобы холодные воздушные потоки шли на ноги.
Кондиционер устанавливается на некотором расстоянии от шкафов. Если мебель будет стоять рядом и немного ниже сплит-системы, воздушные потоки, сдувая пыль с верхней крышки, образуют пыльный занавес.
Трассу воздуховода можно прокладывать в коробах или заблаговременно оборудованных стробах. Минимальная длина воздуховода может удешевить установку сплита.

Место для установки внешнего агрегата выбирается отдельно. Самый простой вариант - разместить блок на внешней стене балкона или лоджии. Также установку можно произвести на крыше. Второй способ актуален для жителей последних этажей высотных зданий.

Проверка кондиционера

Перед проведением монтажных работ кондиционер необходимо тщательно осмотреть. Владелец должен убедиться, что агрегат не был повреждён в процессе транспортировки, и все детали, указанные в комплектации, имеются в наличии.

При осмотре кондиционера необходимо убедиться в следующем:

На внешнем блоке сплит-системы не должно быть вмятин, трещин и прочих деформаций.
В местах соединений не должно быть посторонних элементов. Резьба должна быть чистой, без повреждений. Глубокие царапины на металле недопустимы, это признак брака или неквалифицированного демонтажа.
На внешнем блоке есть наклейки, на которых подробно расписаны производитель, мощность и прочие сведения о кондиционере. Все эти данные должны совпадать с инструкцией.
Электрическая схема кондиционера должна находиться под крышкой или в другом доступном месте.
В комплектацию сплит-системы должны входить винты, при помощи которых выносной блок крепится к кронштейну. Если их наличие не предусмотрено производителем, они приобретаются отдельно.
Повреждения на внутреннем блоке не допускаются.
На фильтрах не должно быть пятен, запаха, следов моющих средств. Если это присутствует, значит, кондиционер был в использовании и отмывался.

Если видимых деформаций не обнаружено, можно проверить работу кондиционера. Для этого внутренний блок сплит-системы запускается в режиме «вентилятора» от ближайшей розетки. Другие режимы проверять не нужно, это приведёт к некорректной работе устройства. Если всё работает исправно, можно отключать блок от сети и продолжать установку.

Монтаж кондиционеров своими руками

На рынке климатического оборудования предлагается несколько видов кондиционеров. Самые распространённые среди них - обычные и мультисплит-системы, оконные, напольные и канальные модели. Монтаж каждой из них имеет свои особенности. Разберём установку всех систем подробнее.

Сплит-система

Является наиболее распространённым типом кондиционера. Это конструкция, состоящая из двух блоков, соединённых между собой. Один из них располагается внутри помещения и обеспечивает оптимальный климат, другой устанавливается снаружи.

Наружный блок

Установка внешней части - наиболее сложная часть монтажа сплит-системы. При оформлении высотных зданий такая работа проводится с помощью промышленного альпинизма.

Вначале к стене здания крепятся кронштейны. С некоторыми моделями сплит-систем они идут в комплекте, для других их придётся приобретать дополнительно. Для крепления деталей используются анкерные болты, которые покупаются в комплекте с кронштейнами. Благодаря надёжному креплению блок не упадёт, даже если заледенеет.

При установке блока необходимо соблюдать отступ от стен. Конкретные цифры указаны в документации к сплит-системе. Конструкция ставится горизонтально, при монтаже нужно использовать строительный уровень.

Некоторые блоки весят более 100 кг. Для их установки требуется подъемник

Технология монтажа выглядит следующим образом:

Отверстия для анкерных болтов сверлятся строго перпендикулярно поверхности стены.
Минимальное расстояние, на которое должен быть отодвинут блок от стены, составляет 20 сантиметров. Точные цифры указаны в инструкции.
Все коммуникации, подходящие к блоку, надёжно фиксируются.
Непосредственно над блоком не должно быть каких-либо архитектурных конструкций, а также других кондиционеров. Сверху устанавливается небольшой козырёк.
Масса блока может превышать сто килограмм. Подбирая кронштейн, необходимо учитывать, что он должен выдерживать двойной вес агрегата: это позволит ему переносить воздействия различных погодных явлений.

Максимальное расстояние, на которое по стене могут идти открытые коммуникации сплит-системы, не превышает 1 метра.

Свои особенности имеет монтаж кондиционера на вентилируемый фасад и лоджию. Сложность первого случая состоит в том, что здание уже облицовано слоем утеплителя и керамогранитом, закреплённым на металлических направляющих. Монтаж на вентилируемый фасад производится следующим образом:

Определённые нюансы связаны и с монтажом кондиционера на балконе или лоджии. Установка наружного блока внутри здания запрещается, потому его часто ставят на парапете. Некоторые домовладельцы устанавливают сплит внутри застеклённой лоджии. В этом случае окна необходимо оставлять открытыми, иначе система не будет нормально работать.

Внутренний блок

Блок устанавливается под потолком, с определённым отступом от стен. Расстояние до ближайших поверхностей для каждой модели определяется индивидуально и указывается в прилагающейся документации. При монтаже необходимо учитывать, что внутренний блок устанавливается выше внешнего.

Система устанавливается двумя способами:

Параллельно полу. Конструкция выставляется по строительному уровню.
С небольшим уклоном (около 5 градусов) к дренажу. Это облегчает сток конденсата.

Перед началом монтажных работ размечаются места крепления к стене. Для этого используются мел и строительный уровень.

Вначале крепится монтажная пластина. Чаще всего она входит в установочный комплект. Если комплектация неполная, необходимо измерить параметры блока и приобрести деталь. Для крепления используются 4–6 винтов.

На пластину устанавливается блок. Для беспрепятственного доступа к штуцерам для дальнейшей работы можно подложить под кондиционер небольшой предмет, к примеру, отвёртку.

Если в помещении присутствуют повышенные высокочастотные колебания, например, от станков, устанавливать сплит-систему здесь не нужно.

Прокладка трассы и коммуникаций

Для проведения необходимых коммуникаций необходимо отверстие. Оно бурится перфоратором, диаметр сверла - до 5 см. Если в эту же трассу будет укладываться дренаж, канал делается с небольшим уклоном (до 10 градусов) на улицу. Участок трассы укладывается в стену, если это невозможно (например, после ремонта в помещении), можно провести наружный монтаж, воспользовавшись декоративным коробом.

Стандартная коммуникационная трасса включает:

Фреоновую магистраль - медные трубки заданной длины.
Проводку.
Дренаж - эпизодически.

Укладываются трубы для фреона, проводка и дренажный шланг

Длина электропроводки и трубопроводов зависит от протяжённости трассы, с учётом небольшого запаса. Медные трубки нарезаются труборезом, при использовании болгарки или других приспособлений появляются опилки и заусеницы. Перед монтажом трубы помещаются в теплоизоляционную оболочку - это исключает проникновение внутрь строительного мусора.

При внешней укладке коммуникации могут скрываться в кабель-канал

После укладки необходимо подсоединить проводку и фреоновую трубомагистраль. Схема проводки содержится в инструкции, прилагаемой к каждому кондиционеру.

Для подключения фреоновой трубы необходимо скорректировать её размер, убрать заусеницы (при их наличии), продеть гайки и развальцевать края. После этого трубы подводятся к штуцерам обоих блоков, соединяются, гайки затягиваются ключом. Нужно следить, чтобы все соединения были полностью герметичными.

Дренаж

Для дренажа используется армированная труба из пластика. Она подключается к сточному патрубку, для чего используется резьбовой фланец (если этот способ предусмотрен конструкцией) или термоусаживаемая трубка.

По технологии, дренаж выводится в канализацию. На практике многие владельцы выводят трубку за пределы дома. Важно, чтобы она не изгибалась вверх: в месте изгиба скапливается вода, в ней появляются и распространяются грибки и микробы.

Заключительные работы

После установки коммуникаций, прокладки трассы и т.д., магистраль проверяется на герметичность и вакуумируется. Насос подключается к порту с помощью манометрического коллектора и откачивает в течение 20 минут воздух. Затем устройство отключается, после чего необходимо некоторое время наблюдать за давлением. Если в течение получаса показатели на манометре не изменились, система считается герметичной.

После окончательной проверки можно открывать краны на внешнем блоке, заполнять систему фреоном. Утечка хладагента не допускается: это не только провоцирует неисправности в сплит-системе, но и негативно влияет на здоровье человека . Далее конструкция подключается к сети. В большинстве бытовых кондиционеров питание подаётся на внутренний блок, для чего нужно лишь поставить поблизости электророзетку.

Видео: пошаговая установка

Как установить оконный кондиционер самостоятельно

Установка кондиционера оконного типа не требует прокладки трасс, проведения высотных работ и прочих сложностей, свойственных установке сплит-систем.

Свободные промежутки закрываются декоративными вставками

При работе необходимо соблюдать заданную последовательность действий:

Подготовка места. Вынимается стекло, ставится «перемычка».
Монтаж кронштейна.
Монтаж блока.
Подключение дренажного шланга, если это предусмотрено конструкцией.
Подключение кондиционера к электропитанию.

Видео: подключение оконной конструкции

Напольная система

Напольный кондиционер также не требует монтажа внешнего блока и может устанавливаться в любое место. Необходимо лишь обеспечить вывод нагретого воздуха за пределы комнаты. Некоторые просто выводят воздуховод в открытое окно - это сводит к минимуму работу самого кондиционера.

Чтобы в помещение не проникал разогретый воздух с улицы или из воздуховода, нужно оборудовать вентиляционный канал. Для этого можно заказать в профильной организации пластиковое окно с подходящим отверстием, или приобрести оргстекло и разрезать его своими руками.

Открытое окно делает бессмысленным охлаждение комнаты

Чтобы проделать в оргстекле отверстие подходящих размеров, необходимо приложить к нему воздуховод, обвести его по кругу и вырезать отверстие. В качестве режущего инструмента подойдёт усовершенствованный паяльник: в «жале» инструмента делается разрез, в который вставляется лезвие от макетного ножа. При работе прибора лезвие разогревается и начинает резать пластик.

Канальный

Основное преимущество кондиционеров канального типа - возможность комбинировать охлаждённый воздух с уличным, выполняя тем самым функции вентиляции. Для этого к агрегату подводится дополнительный воздуховод. Для организации подмеса необходимы следующие процедуры:

В наружной стене бурится отверстие для воздуховода.
Со стороны улицы в отверстие вставляется решётка. Рядом с ней устанавливается клапан с электроприводом. В момент остановки кондиционера он блокирует доступ воздуха.
Устанавливается воздуховод. По нему воздух будет поступать в фильтр.
Далее по цепи устанавливается электронагреватель. В него попадает отфильтрованный воздух. Нагрев обеспечивает оптимальную температуру в помещении зимой.
Заключительный узел - канальный вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

Монтаж самого канального кондиционера состоит из установки внешнего и внутреннего блока, а также системы труб. Внешний блок аналогичен такому же, как и у обычной сплит-системы. Внутренний агрегат устанавливается под натяжными либо подвесными потолками.

Если монтаж происходит в частном доме, его можно поставить в техническом или чердачном помещении.

Особенность кондиционера этого типа в том, что с его помощью можно контролировать микроклимат в нескольких помещениях без ущерба для внутреннего убранства. Это обеспечивается системой вентиляционных каналов, от которых подогретый либо охлаждённый (в зависимости от настроек) воздух переходит от агрегата через пробурённые и зарешеченные отверстия-диффузоры в комнаты.

Воздух распределяется по трубам и через диффузоры попадает в помещение

Некоторые модели допускают вертикальный монтаж. В таком случае агрегат располагается в промежутке между стенами. Это необходимо предусмотреть ещё на этапе строительства здания. Некоторые модели можно закрепить на несущей стене и скрыть фальшколонной или перегородкой.

Зимний комплект позволяет использовать сплит-систему при очень низких температурах. В комплектацию входят:

Устройство, нагревающее картер компрессора наружного агрегата. Благодаря ему «холодный пуск» становится невозможен.
Устройство, регулирующее скорость вращения вентилятора. Оно перенаправляет воздушные потоки и предотвращает промерзание внутренней части кондиционера.
Устройство для разогрева дренажа, устанавливаемое во внутренний блок. Благодаря этой детали исключается обледенение вывода конденсата.

Современные устройства оснащаются собственными термодатчиками и автоматикой

Установка происходит следующим образом:

Снимаются защитные крышки и верхнее покрытие внешнего блока. Снимается передняя панель. Необходимость демонтажа задней стенки зависит от конструктивных особенностей конкретной модели.
Схема подключения регулятора вентилятора зависит от типа подключаемого устройства. К примеру, Fasec-33 устанавливается в разрыв нейтрали (провода, которые идут на конденсатор), устройство Ballu встраивается в разрыв фазы.
Обогреватель картера встраивается в нижнюю часть компрессора и подключается к питанию. Современные модели имеют собственный термодатчик, и по достижении заданной температуры подогрев отключается автоматически.
Нагреватели ленточного типа, используемые для дренажной системы, устанавливаются непосредственно внутрь шланга и запитываются от клемм обогрева картера или запуска компрессора. Сливы требуется прогревать лишь во время работы компрессора кондиционера и возможного образования конденсата. Длина нагревателя должна полностью перекрывать как уличную часть сливного шланга, так и 15–20 см, находящиеся в стене.

Перед установкой деталей блок разбирается

Видео: Способ установки зимнего комплекта

Техника безопасности при монтаже кондиционера

При установке кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

Блок не должен устанавливаться в непосредственной близости от потенциальных источников влажности или тепла.
Блок не должен устанавливаться рядом с дверным проёмом.
Повторимся, что воздушные потоки не должны направляться на человека.
Необходимо обеспечить слив конденсата, в противном случае возможно появление бактерий.
Блок устанавливается на крепкой стене. При монтаже используются специальная пластина и кронштейны, идущие в комплекте. Установка выполняется по уровню.

Многие работы, связанные с установкой бытового кондиционера, не требуют квалификации и выполняются самостоятельно. Если у вас есть навыки строителя или электрика, монтаж проводится без серьёзных затруднений.

Знойным летом помещение, где работает кондиционер, становится блаженным оазисом, который не хочется покидать. Осознавая все преимущества охлаждённого воздуха, в то время пока город плавится от жары, люди начинают заранее, даже зимой, заботится о монтаже этого чудного прибора в своём доме. Почитав форумы с отзывами, выбрав и купив нужную модель, вы сталкиваетесь со следующей дилеммой, связанной с установкой: сделать всё самостоятельно и бесплатно или вызвать частного мастера. Если Вы выбрали первый вариант, то читайте статью, где мы подскажем, как установить кондиционер в квартиру своими силами, а также предоставим фото и видео материалы в качестве наглядных инструкций.

Есть множество видов кондиционеров для квартиры, наиболее же известный именуется «сплит-система», об установке которого далее и пойдёт речь. Состоит она из 2-х блоков: внутреннего – испарителя, и внешнего – конденсатора, которые соединяются благодаря электрическим кабелям и 2-м медным трубкам, по которым течет фреон. От внутренней части ответвляется трубка из пластика, предназначенная для слива конденсата.

Видеоурок, где вы узнаете о нужных инструментах и самых частых ошибках, допускаемых при монтаже:

Пошаговая инструкция

Для начала нужно установить внешний блок. Хорошо, если у вас в квартире открытый балкон. Это обеспечит неограниченный доступ к кондиционеру. Если же Вы решили выполнить установку кондиционера на балконе, который застеклен, тогда конденсатор крепится на наружной стене дома, в которой предварительно проделайте отверстия. Закрепить внешнюю часть системы на поверхности помогут анкерные болты и надежные кронштейны. Чтобы уберечь прибор от осадков, соорудите над ним козырек.

Перед тем, как установить кондиционер в квартиру своими руками, ознакомьтесь со следующими советами:

поверхность для крепления должна быть ровной и крепкой;
живя на первом этаже, монтируйте блок на высоте не менее двух метров, чтобы он не стал мишенью для воров;
при выборе кронштейнов учитывайте, что они должны выдерживать на себе вес, в 2-3 раза превышающий вес техники;
проживая на верхних этажах, но не имея балкона (лоджии), придётся воспользоваться услугами альпинистов (на фото ниже) или автомобиля со специальной лестницей для того, чтобы установить кондиционер в квартире с фасада.

Установив наружный блок, сверлим в стенке отверстие, необходимое для соединения кабелей и трубок с хладагентом, которые соединяют разрозненные части сплит-системы. Далее монтируется «гидроизоляционный стакан», куда мы укладываем провода и трубки. Следующим шагом будет установка внутреннего блока кондиционера в квартире своими силами. Перед тем как обозначиться с местом, где вы его разместите, прочитайте нижеперечисленные рекомендации:

метраж между внутренним и наружным блоками должен быть не более семи-тридцати метров (конкретная цифра зависит от модели самой системы);
корпус, размещённый в квартире, должен находиться от других вещей (по отношению к мебели) на расстоянии не меньше, чем три метра;
чтобы не дуло и не заболеть, воздержитесь от того, чтобы установить кондиционер над кроватью и местом где Вы трудитесь, а также над батареями, нагревателями, каминами и т.д.

Классификация внутренних блоков:

Потолочные
Напольные
Настенные

При установке настенных и потолочных кондиционеров закрепляем достаточно прочные кронштейны, на которых и зафиксируем прибор. С напольным устройством всё гораздо проще: его вовсе не нужно закреплять, а лишь поставить на специально отведённое место в квартире.

Важно! Если напольный блок будет стоять неровно, тогда на полу окажутся все капли конденсата. Разместите его должным образом сразу, поскольку после установки кондиционера корпус уже никуда не перенесешь!

Далее идёт процесс штробления особых отверстий для проводов и трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки. Во многих случаях штробят стены, потолок, изредка – пол. Если этот процесс для Вас сложен, тогда просто уложите коммуникации в короб из пластика, который не нарушит интерьер квартиры.

Соединяя блоки проводами и трубками, воспользуйтесь фитингами. Трубки с фреоном запрещено раскручивать в местах соединений и перегибать по 2, 3 и больше раз. Обязательно проштробите для дренажного шланга собственную магистраль, дабы отвести конденсат из внутреннего блока, например, на улицу. Соединив систему, осуществляем вакуумацию коммуникаций для устранения из них ненужной влаги и воздуха. Этот процесс осуществляется только с помощью специализированного оборудования. Далее необходимо самому подумать про отдельное электропитание для кондиционера в квартире. Для этого к прибору нужно (в штробах), а в распределительный щиток нужно установить отдельный автомат. Кабеля кладутся в штробах.

Проверьте, получилось ли Вам своими руками в домашних условиях произвести монтаж кондиционера. Для этого используйте определённую тест-программу, которая активируется при первом включении прибора. Положительным результат будет тогда, когда техника будет хорошо функционировать, без вибрирования корпуса.