Советы по работе с внешней вспышкой. Съемка с внешней вспышкой основные правила Горячий башмак

Большинство фотографов, которые решили серьезно заняться фотографией приходят к тому, что в своей работе им просто необходима внешняя вспышка, которая позволяла бы комфортно работать в условиях низкой освещенности для получения более художественных кадров.

Необходимость внешней вспышки просто очевидна, я попытался привести лишь несколько весомых аргументов в пользу того, почему внешняя вспышка является незаменимой вещью в сумке любого фотографа.

Лично у меня, в моем арсенале, сегодня есть 3 вспышки: , . И дело даже не в том, что я нуждаюсь сразу в трех. Просто по мере моего роста, я старался себе прикупить более подходящий для условий съемки вариант.

Внешняя вспышка крепится на , где предусмотрено крепления типа «горячий башмак». Во всей технике, как правило, это стандартный разъем, в который вставляются от любого производителя. Главное здесь, чтобы сама вспышка поддерживала ту или иную фирму производителя техники.

Внешняя вспышка нужна каждому фотографу. В зависимости от потребностей, можно взять что-то подороже, или что-то подешевле. Я бы рекомендовал обратить внимание на фирму Yongnuo. Несмотря на то, что производится техника в Китае, в последнее время, качество продукции на высоте. И мы за ~$100 можем купить отличный ручной вариант внешней вспышки. Но я бы рекомендовал немного доложить, и купить вспышку с автоматическим режимом TTL, который очень экономит время.

Преимущества внешней вспышки очевидны:

серийная съемка — большинство вспышек могут сделать непрерывно 5-10 кадров, в зависимости от силы импульса.
мощность — мы можем подсветить гораздо больше места, помещение, чем встроенная. К тому же, если мы стреляем в потолок или в стену, качество падающего света будет значительно лучше, чем если бы мы стреляли из встроенной вспышки в лоб.
быстрая перезарядка — наличие сменных аккумуляторов позволяет внешней вспышке быстрее перезаряжаться и не кушать энергию аккумуляторной батареи фотоаппарата.
зумирование — это еще одна полезная вещь, которая есть практически в любой внешней вспышке (в таких вспышках как зумирования нету). При изменении фокусного расстояния, информация передается на внешнюю вспышку, и она автоматически регулирует силу света, что позволяет получить более качественный кадр. Например прекрасно зумирует с объективами фокусное расстояние которых составляет 18-120 мм, а Nikon SB-900 18-200.
вращение головки — практически все внешние вспышки имеют возможность вращения головки, что позволяет получить более художественные снимки. Например прорисовку теней на портрете.
дистанционное управление — внешние вспышки могут быть как ведущими, так и ведомыми. Например, мы хотим подсветить объект сзади. У нас есть встроенная вспышка, которая является ведущей. А вот внешняя вспышка, которая стоит сзади объекта съемки — ведомая. Она будет загораться от импульса ведущей вспышки. И таких вспышек может быть много.

Кроме этого, на внешнюю вспышку можно нацепить разноцветную насадку, которая позволяет добиться определенного желаемого эффекта.

Многие фотографы фотографируют со внешней вспышки в яркий солнечный день. Обычно это делается для того, чтобы, к примеру, подсветить лицо объекта, если он стоит в тени. Или как то осветлить детали снимка.

Лично я использую внешнюю вспышку для съемки репортажа, а также для предметной съемки для .

Большинство внешних вспышек питаются от аккумуляторов типа АА. Так что я бы рекомендовал купить несколько комплектов.

Стоит также отметить, что внешняя вспышка, это дополнительный вес и габариты на фотоаппарате и в сумке. Хотя, это, наверное, единственный минус.

Может пригодиться не только в темное время суток, иногда с ее помощью можно значительно улучшить качество освещения днем, даже если солнце ярко светит. Особенно часто внешние вспышки применяют при съемках портретов в солнечный день. Однако, если фоном вам служат, например, огни города ночью, или снимаете в помещении, практически в любых сложных условиях, важен баланс.

Понять, какая именно мощность нужна вспышке в каждой ситуации, можно при помощи некоторых (не всегда простых) вычислений. Сегодня, благодаря TTL (линзовому) измерению вспышки, камера может скоординироваться с качественной внешней вспышкой, чтобы вычислить подходящую экспозицию и мощность вспышки так, чтобы осветить именно объект съемки. Большинство современных вспышек Nikon обладают такой функцией и она установлена по умолчанию, исключением являются вспышки Gloxy и Phottix. Так же существует и режим TTL-BL, который одинаково осветит и объект съемки, и фон. Иными словами, это сбалансированный режим TTL.

Самый примитивный метод - это установить внешнюю вспышку в башмак камеры, направить на предмет и снимать. Иногда, таким образом можно добиться толкового результата, но чаще всего, фотографии выходят плоскими, а качественная фотография все же подразумевает объем. Практически все вспышки позволяют направлять лампу, таким образом, можно направить свет вспышки в потолок или на светлую стену, благодаря чему она отражается и создает более мягкий свет. Это происходит за счет того, что света становится больше. Для портретов такой свет подходит гораздо лучше прямого.

Еще один способ получить нестандартный свет - это снять вспышку с камеры и использовать ее как внешний источник света. Для этого вспышка соединяется с камерой (проводом или иным способом, в зависимости от модели).

Отраженная вспышка имеет не только плюсы, но и минусы. Проявляются они, как правило, в больших помещениях с высокими потолками. Из-за расстояния, теряется интенсивность света. Так что для таких условий нужна либо очень мощная вспышка, либо портативный отражатель.

Функции вспышки

Для того, чтобы выбрать вспышку, нужно хорошо понимать ее базовые функции.

Ведущее число - это, по сути, и есть мощность вспышки. Чем выше это число, тем вспышка сильнее. Рассчитать расстояние, на которое она способна дотянуться можно, разделив ведущее число на апертуру. Например, если число равняется 40, а апертура - f/8, расстояние будет примерно 5 метров.
Автоматический или ручной режим TTL - одни предпочитают автоматический, другие - ручной. Лучше всего иметь оба.
Тип соединения - башмака обычно более чем достаточно, но если вы хотите свободно перемещать вспышку, стоит убедиться, что она работает с кабелем.
Время перезагрузки вспышки тоже важно знать, лучше всего вычислять его опытным путем. Чем быстрее вспышка способна перезагружаться, тем, разумеется, лучше.
Возможности поворота вспышки важны для тех случаев, когда вы хотите направлять вспышку в сторону, рассеивать и так далее. Некоторые вспышки поворачиваются только вертикально, некоторые - в стороны.
Зум - расстояние на вспышке говорит о том, с каким фокусным расстоянием вспышка сработается. В идеале, показания фокусного расстояния должны совпадать на вспышке и объективе.

Мы выбрали 4 внешних вспышки , которые лучше всего подходят для зеркальных камер Nikon , обладают необходимыми функциями и помогут сделать фото лучше.

Ведущее число: 64; Отражение (градусы): -7 - 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24-200мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Бывшая топ вспышка от Nikon (ровно до тех пор, пока не вышла SB-5000) модель SB-910 включает три режима освещения (стандартный, равномерный и централизованный), и визуальный индикатор на LCD дисплее, отображающий температуру лампы. SB-910 укомплектована диффузным куполом и набором цветных фильтров, кроме того, вспышка может распознавать, когда все это на ней установлено. В дополнение в комплект входят терминал синхронизации, и слот для дополнительной батареи, если вы вдруг решите ее приобрести, повышения мощности и устанавливаемого режима повтора.

Панель управления состоит из чувствительных кнопок, которые позволяют легко и интуитивно настраивать режимы. Специально сделано легкое переключение между режимами TTL и TTL-BL. Все дополнительные функции делают работу с этой вспышкой очень легкой и удобной.

Ведущее число: 38; Отражение (градусы): -7 - 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24-120мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Nikon SB-700 - это более ранняя модель, чем SB-910 . SB-700, тем не менее, может похвастаться радиусом отражения от -7 до 90 градусов, поворотом на 180 градусов в обе стороны, значением зума от 24мм до 120мм и полностью беспроводными режимами master и slave. Стандартная широкоугольная карта для рассеивания и отражения встроены прямо в голову вспышки, а кроме того, в комплект входят рассеивающий купол и цветные фильтры. Надо отметить, что вспышка, как и ранее упомянутая SB-910, способна распознавать установку купола и фильтров. Так что она может послужить отличным аналогом для тех, кто не готов приобрести более новую модель.

Для того, чтобы подключить режим TTL или TTL-BL, однако, необходимо выставлять настройки на камере. Зато, когда мы их выставляем, измерения невероятно точны.

Нет на данной модели вспышки и режима повтора, зато скорость и качество работы можно оценить крайне положительно.

Nissin Di866 MarkII Professional

Ведущее число: 60; Отражение (градусы): 0 - 90; поворот: 90-180; Зум-расстояние: 24-105мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Вспышка от Nissin неспроста носит название Professional - она профессиональна и по своим характеристикам тоже. В первую очередь, это проявляется в продвинутых режимах вспышки, включая возможность настройки повтора, терминал синхронизации, внешний слот для батареи, качество сборки и некоторые интересные дополнительные функции. На корпусе вспышки имеется LCD дисплей, и он автоматически поворачивается, в зависимости от того, снимаете вы в портретном или пейзажном формате. Разумеется, от такой навороченной вспышки стоит ожидать наличия master/slave режимов, и в этом Nissin не разочаровывает.

По сравнению с другими вспышками того же уровня, значение зума у данной модели несколько ограничено - от 24мм до 105мм, но есть и преимущества, например, ведущее число 60 впечатляет. Возможно, вспышка не самая шустрая, но по своим характеристикам она мало кому уступает, поэтому может стать отличным союзником при съемках.

Ведущее число: 24; Отражение (градусы): 0 - 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Довольно простая, особенно по сравнению с остальными в этом списке, вспышка. Как минимум потому, что она не включает LCD дисплея или функции зума. Ведущее число этой вспышки, по сравнению с коллегами, тоже весьма невысоко - 24. А работает она на двух (а не четырех, как другие) батареях AA. Практически все настройки приходится выставлять через камеру, и совместима она не со всеми моделями зеркалок.

Тем не менее, неспроста она входит в наш список - это единственная камера, которая включает не только вспышку, но и постоянный LED-осветитель. Если вы снимаете вблизи, или вообще предпочитаете видео, эта вспышка - как раз то, что нужно. В режиме вспышки, SB-500 поддерживает беспроводной slave режим, или master (однако это актуально исключительно для камер D5500 , D7200 , D750 и D810). TTL у этой вспышки весьма точен, а качество в своей категории дает фору остальным моделям вспышек. Так что, зная ее функции, преимущества и недостатки, можно точно определиться, подходит ли эта вспышка именно вам.

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже - достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице - в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка - это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно - в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO - тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый - это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу - включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает , что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет , что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном - в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:

Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard - но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.

Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме

А этот - вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель - лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго - тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка - друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ - это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт - и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же - «фотонный отражатель»).

Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:

Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
«Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
«Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет - это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
«Плафон» - круглая матовая насадка - хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.

Разумеется, всего этого и многого другого существуют десятки вариаций. Пока не попробуете на практике в разных условиях освещённости - вы всё равно не застрахованы от лишних покупок.

«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях - «Унитаз»

Почти ненужный на практике диффузор

Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени - отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты - используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию - в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра - или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Работа со вспышкой – это довольно сложная тема для начинающего фотографа. Зачастую вопросов больше чем ответов, поэтому новички просто избегают использования этого инструмента даже в тех ситуациях, где он действительно крайне необходим.

Вспышки бывают разные: встроенные, внешние, студийные и вспышки для макросъемки. Давайте разберемся в вопросах работы со встроенной (она уже есть в вашей камере) и внешней вспышкой (наиболее универсальный вариант). И вы сможете расширить свои возможности для съемки интересных кадров.

Встроенная вспышка

Эта вспышка наверняка есть в вашей зеркальной камере. И хороша она тем, что ее не нужно приобретать дополнительно; не нужно выделять место в сумке и, по большому счету, подробно настраивать. Однако возможности такой вспышки ограничены. Поэтому если вы будете лишь иногда использовать ее как источник дополнительного (например, заполняющего) света – можете остановиться на ней.

Внешняя вспышка

Чтобы исключить ситуации, когда неподходящее освещение мешает вам сделать кадр; чтобы удачно реализовывать свои художественные замыслы, но при этом не обзаводиться массой осветительного оборудования, вам понадобится внешняя вспышка. При грамотном использовании, она обеспечит вас необходимым освещением практически в каждой ситуации съемки.

Внешней называют вспышку, которая подсоединяется непосредственно к камере через крепление под названием «горячий башмак» . После подключения к фотоаппарату, вспышка начинает автоматически получать информацию о настройках камеры (диафрагма, выдержка, светочувствительность, фокусное расстояние) – это позволяет технике синхронизироваться в процессе работы.

Внешняя вспышка состоит из газоразрядной лампы, оборудованной отражателем (внутри лампы находится инертный газ ксенон), конденсатора-накопителя (источник напряжения, превращающий импульс в свет), а также системы управления (контролирует длительность и мощность импульса). Работает устройство чаще всего от нескольких пальчиковых батареек.

Зачастую для получения более удачного светотеневого рисунка и создания дополнительного объема возникает необходимость снять внешнюю вспышку с камеры, чтобы направить свет сбоку или сверху. В таком случае, для соединения устройств (камеры и вспышки) используют специальный синхрокабель. А новые модели зеркалок позволяют произвести подключение вспышки для дистанционной работы без использования кабеля – для этого необходимо активировать функции беспроводного управления . Главное условие работы на дистанционном управлении – расположение вспышки на незначительном расстоянии от камеры (2-4 метра), так чтобы между устройствами не было преград, мешающих поступлению кодированного сигнала. Усовершенствованные системы дистанционного управления позволяют использовать несколько вспышек. Чтобы выяснить, поддерживает ли ваша камера такую функцию – обратитесь к инструкции.

Вспышка вспышке рознь. От характеристик оборудования во многом зависит, какие кадры получится сделать и удастся ли вам вообще что-то снять. Между собой внешние вспышки отличаются по набору функций и параметров.

Профессиональные внешние вспышки располагают полным комплексом возможных режимов, могут иметь дополнительный источник питания. Такие устройства привлекательны своей автоматизированностью, из существенных минусов для новичка-фотолюбителя стоит отметить только высокую цену вспышки, ее внушительные размеры и вес.

Полупрофессиональные внешние вспышки проще в управлении, но и функций в них немного меньше чем в профессиональных устройствах. Зато они компакты, легки и экономичны. В целом, это оптимальный вариант для начинающего фотографа.

Любительские внешние вспышки . Обычно это бюджетные модели, которые за счет высокой мощности (по сравнению со встроенной вспышкой) способны осветить довольно большое расстояние. Питаются такие вспышки от фотокамеры, не имеют возможности поворачиваться для изменения направления света, поэтому в целом не удобны в использовании и малоэффективны при работе над художественными снимками. Использовать такие вспышки можно как дополнительный источник света.

Характеристики вспышек

Не стоит думать, что вспышка способна выполнять функцию единственного источника света. Вспышка необходима когда:

·свет есть, но его недостаточно;

·когда свет слишком контрастен;

·необходимо смягчение или подсвечивание теней.

Ведущее число. Это параметр, характеризующий максимальную мощность вспышки, измеряется в метрах. Исходя их него, вы можете понять, сколько именно пространства перед собой способна осветить та или иная модель вспышки. Чаще всего, указывая ведущее число, производитель берет за основу съемку при маленькой светочувствительности (ISO 100). Поэтому будьте внимательны, если согласно маркировке мощность вспышки, например, 15 метров при ISO 200, то по общепринятым характеристикам ее мощность составляет только 11 м при ISO 100. Ведущее число мощных внешних вспышек может достигать 100 м.

Однако это не означает, что каждый раз во время съемки вам необходимо будет использовать максимум возможностей устройства. Автоматика вспышки способна самостоятельно определять необходимую мощность импульсного света в соответствии с освещенностью сцены. Это возможно благодаря технологии TTL – управления мощностью вспышки.

Система TTL замеряет свет, который прошел через объектив камеры, ею учитывается светосила, наличие фильтров и угол зрения объектива. Для получения точных данных автоматика анализирует информацию датчиков автофокуса, а также применяет короткую предварительную вспышку после нажатии на кнопку спуска затвора. Таким образом, оценивается расстояние до объекта съемки и рассчитывается необходимая мощность вспышки в конкретных условиях.

Существует также возможность регулировать угол распространения света при различных фокусных расстояниях объектива. Это необходимо для того, что вся площадь вашего кадра была равномерно освещена. Большинство современных внешних вспышек способны работать как с широкоугольной, так и с длиннофокусной оптикой.

Внешняя вспышка может быть оснащена автоматическим и/или ручным зумом. Автоматический зум позволяет вспышке самостоятельно реагировать на изменение фокусного расстояния объектива. После получения данных от объектива камеры, устройство изменяет положение рассеивающей линзы, таким образом перенаправляя поток света. Если работа автоматики вас не устроила, вы можете произвести настройки вручную.

Время перезарядки вспышки. Этот параметр необходимо учитывать тем, кто планирует снимать с использованием вспышки динамичные сцены. Зачастую, чем больше мощность вспышки, тем больше времени ей нужно для перезарядки. В технических документах к технике указывается минимальное время, при условии, что вы используете новые батарейки.

Поворотная головка. Возможность поворачивать прибор позволит вам подбирать оптимальное освещение в разных ситуациях. Удобно работать со вспышкой, которая способна поворачиваться в стороны на 180 градусов и вверх.

Совместимость. Чтобы в автоматических режимах стала возможна адекватная работа вспышки и вашей камеры они должны подходить друг другу по набору параметров. Когда фототехника разработана одним и тем же производителем – он гарантирует их полную совместимость. Но это не значит, что вы должны отказаться от приобретения устройств, так называемых независимых производителей, соотношение цены и качества которых бывает даже лучше, чем у «родных» вспышек. Просто приобретая такое изделие для своей камеры, внимательно изучите его характеристики.

Экспозиция

Когда вы работаете со вспышкой, учитывайте значение экспозиции по основному освещению и по свету вспышки. Внешняя экспозиция – это то, с чем вы привыкли иметь дело, работая без вспышки: соотношение выдержки, диафрагмы и светочувствительности. На экспозицию вспышки влияет мощность импульса, фокусное расстояние объектива и ISO. А вот продолжительность внешней экспозиции (выдержка) на работу вспышки никак не влияет: какой бы длинной не была необходимая выдержка, продолжительность импульсного света останется равна 1/1000 секунды.

Очень важно научиться правильно соотносить в вашем кадре внешнее и импульсное освещение (т.е. определить насколько мощной должна быть вспышка в определенных условиях съемки), чтобы избежать неестественных кадров, какие часто можно получить, снимая на «мыльницу». Главное правило в данном случае – использовать вспышку так, чтобы зритель не догадался, что она была использована.

Уравновесить освещенность можно за счет продолжительного времени экспозиции или уменьшения мощности самой вспышки:

·длинная выдержка + небольшая мощность импульса = заполняющая вспышка;

·средняя выдержка + слабая мощность импульса = сбалансированная вспышка;

·короткая выдержка + мощный импульс = сильная вспышка.

Компенсируется экспозиция вспышки также как и внешняя экспозиция: каждая ступень коррекции означает уменьшение/увеличение количества импульсного света вдвое. Например, компенсация экспозиции вспышки +1 – это удвоение количества света, а -2 – это ¼ от количества света.

Баланс белого при работе со вспышкой

Температура света вспышки приближена к температуре дневного света (около 5000 – 6000 К), поэтому если вы снимаете на улице, то проблем у вас нет. Если вам нужно снимать в помещении, где в качестве основного источника света присутствуют лампы накаливания, то их цветовая температура уже значительно отличается от вспышки (около 3000 К).

Приемлемым в такой ситуации может стать съемка в формате RAW, в таком случае корректировать баланс белого вы сможете уже в процессе постобработки. Если же вы намерены снимать в JPG, то выставляйте оптимальный баланс белого при подготовке к работе. Наиболее приемлемым будет использование баланса белого «вспышка», а если вы хотите передать теплый оттенок, каким воспринимает его ваш глаз, используйте установку «облачно».

Виды синхронизации вспышки

Давайте немного напомним себе, как устроен затвор зеркальной камеры. Матрица камеры закрыта плотным, не пропускающим свет материалом – шторкой. Шторка состоит из двух частей: нижней и верхней.

При длинных и сверхдлинных выдержках (от 1/200 и длиннее): когда вы нажимаете кнопку спуска, начинается экспозиция и верхняя шторка поднимается, полностью открывая матрицу для поступления света. Когда время экспозиции заканчивается нижняя шторка закрывает матрицу.

При коротких и сверхкоротких выдержках (от 1/250 и короче): нижняя шторка начинает двигаться еще до того, как полностью откроется верхняя, а значит, кадровое окно во время экспозиции не остается полностью открытым

Такой принцип работы затвора называется фокальным или шторно-щелевым.

Стандартная синхронизация. В отличие от постоянных источников света, которые освещают объект съемки беспрерывно, вспышка дает вам импульсное освещение, т.е. действующее в очень короткий промежуток времени (от 1/500 до 1/1000 секунды) – она срабатывает в момент полного открытия затвора камеры.

Именно из-за ограничений в скорости движения шторок, хорошо проэкспонированный кадр получается при условии использования определенных выдержек синхронизации (Х-syncилиflash-sync).

Для полупрофессиональных камер выдержка синхронизации составляет не менее 1/200 – 1/250, а для профессиональных - может быть сокращена до 1/500.

Если вы используете более продолжительное время экспозиции, чем выдержка синхронизации вашей камеры – проблем не возникнет. А вот при короткой выдержке (менее 1/250 для полупрофессиональных зеркальных камер), правильно проэкспонированной оказывается только часть кадра.

В инструкции к своей камере вы можете найти информацию о том, при какой минимальной выдержке затвор камеры открывается полностью.

Высокоскоростная синхронизация. Как поступить, если вам необходимо короткое время экспозиции для съемки со вспышкой?

Для решения этой проблемы производителями фототехники разработан способ высокоскоростной синхронизации вспышки (обозначается как FP или HSS). Заключается он в генерации большого количества высокочастотных импульсов света на протяжении всего времени работы затвора. В таком случае, при съемке можно применять сверхкороткие выдержки вплоть до 1/8000.

Однако из-за того, что энергия вспышки распределяется во времени, ее мощность уменьшается, т.е. чем короче выдержка, тем меньше будет ведущее число вашей вспышки. Это необходимо учитывать при планировании кадра и настройках камеры. Приобретая внешнюю вспышку с режимом высокоскоростной синхронизации, вам также стоит обратить внимание на то, способен ли ваш фотоаппарат ее поддерживать.

Медленная синхронизация. Такой вид синхронизации применяется, чтобы избежать «провала» заднего плана, когда передний подсвечен вспышкой. Экспонирование заднего плана кадра происходит за счет естественного освещения (длинная выдержка), а переднего плана – за счет импульсного освещения (вспышка). Для активации функции медленной синхронизации, включите ее в меню камеры, тогда автоматика самостоятельно подберет необходимую выдержку или высчитайте необходимое время экспозиции самостоятельно, перейдя в ручной режим съемки («М»). Подобным образом работает режим «ночной портрет» в любительских камерах. Для работы в таком режиме может понадобиться штатив.

Режим медленной синхронизации реализуется двумя способами: синхронизацией по верхней шторке (вспышка срабатывает, когда верхняя шторка полностью открыла матрицу) или нижней шторке (вспышка срабатывает перед тем, как нижняя шторка начинает закрывать светочувствительный элемент). Если вы используете короткие выдержки, то результат будет практически одинаковым, а заметен он станет при более длительной экспозиции.

Такой вид синхронизации часто используют для передачи динамики в кадре (например, при съемке спортивных мероприятий, в том числе и в дневное время). При синхронизации по верхней шторке сначала за счет вспышки фиксируется сам объект, а затем образуется смазанный трек от движения. Если таким способом вы снимете, например, движущуюся машину, то создадите эффект ее движения назад.

При синхронизации по нижней шторке сначала фиксируется движение, а затем (в момент вспышки) сам объект. Например, вы снимаете человека, который рисует в воздухе световые круги бенгальским огнем. Сначала камера запечатлеет световые треки, а затем вспышка зафиксирует саму модель так, чтобы ее черты не оказались смазанными и хорошо подсвеченными.

Если вы работаете с несколькими вспышками, для их успешного применения необходима синхронизация устройств между собой . Выполняется с помощью кабелей, радио- или инфракрасного устройства.

Прямая вспышка «в лоб»

При таком использовании вспышки проблем возникает масса: красные глаза модели, некрасивые тени, непрорисованный задний план или наоборот засвеченные кадры. Безусловно, использования прямой вспышки лучше избегать, но если вы все-таки вынуждены работать с нею (например, хотите применить встроенную вспышку, которую невозможно отделить от камеры), то возьмите на заметку следующие рекомендации:

2.Настройте вспышку на минимальную мощность с помощью меню камеры.

3.Используйте диффузор, для того, чтобы рассеять и смягчить свет. Можно использовать специальные приспособление или же смастерить его из белой бумаги или ткани. Если вы будете использовать окрашенный материал, то и снимок, соответственно, приобретет тональность материала.

4.Примените отражатель. Чтобы вспышка не била «в лоб», подставьте под углом в 45 градусов к ней обычную белую карту, чтобы перенаправить свет и отразить его от потолка или стен помещения.

5.Если это возможно, переместите модели ближе к более или менее ярким источникам света (при съемке в темном помещении).

Съемка с отраженной вспышкой

Самый лучший способ получить хороший кадр в помещении – отразить свет вспышки от потолка, а если кадр вертикальный, то от стены. Предпочтительно, чтобы цвет потолка был светлым, иначе ваш кадр приобретет своеобразный оттенок. Так вы получите сбалансированную картинку: рассеянное освещение, смягченные тени и естественный светотеневой рисунок. Единственное, что в таком случае может вас расстроить – это появление теней от носа на лице модели. Чтобы устранить проблему используйте рассеивающую карту (в некоторых моделях внешних вспышек она встроена, а если нет, можно просто прикрепить к вспышке кусочек белой бумаги с помощью канцелярской резинки). Рассеивающая карта даст возможность направить немного света на глаза модели – с лица уйдут тени, а в глазах появится блеск.

Если вы находитесь на открытом воздухе или в помещении, где потолки использовать для отражения света невозможно, вам могут пригодиться навесные отражатели, которые крепятся к корпусу камеры. Они продаются в магазинах фототехники или изготавливаются своими руками. Главное, чтобы отражатель был белого цвета, размещался под углом 45 градусов к корпусу вспышки и имел достаточно большую площадь, для создания мягкого освещения.

Заполняющая вспышка

Еще один распространенный метод использования вспышки – заполняющий (вспомогательный) свет. Используется для подсветки теневой области, когда объект съемки освещен основным источником света. Согласитесь, когда вы снимаете на улице в яркий день, часто возникает проблема: задний план отлично проработан, а вот объект переднего плана превращается в невыразительный силуэт.

В солнечный день (особенно в полдень) светотеневой рисунок на снимке получается очень контрастным, в результате на лица моделей ложатся темные тени, для того, чтобы их смягчить используется вспышка. А если вы снимаете в контровом освещении, то использование вспышки не даст модели уйти в тень, а при пейзажной съемке – подчеркнет детали переднего плана. Кроме того, вспышка «оживляет» взгляд модели, добавляя в них искру. В помещении заполняющую вспышку можно использовать, если вы снимаете объект на фоне окна: объект будет равномерно освещен, а детали за окном не засветятся.

Настройки вспышки должны быть таковы, чтобы она оставалась слабее дневного света: дополняла, а не затмевала его. С такими небольшими нюансами смягчения дневного света справляется не только внешняя, но и встроенная вспышка.

В статье используются фотографии с официального сайта LEICA .